Opel Astra F Крышки газораспределительного ремня (Х XEL)Ремонт Опель (Opel) своими руками, пошаговая инструкция, фото и видео, схемы, характеристики

Клапан EGR

А вот клапан EGR на данном двигателя часто меняют на новый, причем только на оригинальный. Радует лишь тот факт, что новый клапан обойдется примерно в 100 долларов. В чем причина замены? Все просто, очень часто ломается электромотор, после чего начинаются многочисленные ошибки по системе EGR. И да, прочистить клапан будет недостаточно.

Как только нарушается подвижность штока ЕГР, на приборной панели появляется ошибка. Но не стоит забывать, что клапан может не полностью закрываться, даже если ошибка не появилась. Это легко понять по:

  • Нестабильной работе мотора.
  • Потере мощности

В редких случаях перестает заводиться двигатель, увеличивается расход топлива.

Эти проблемы могут носить не только постоянный, но и временный характер.

Заменяя клапан, не забудьте приобрести две прокладки, которых нет в комплекте с ЕГР

Отдельное внимание уделите качеству прокладки между ГБЦ и клапаном, поскольку она отвечает за уплотнение канала по которому поступает антифриз. Из-за низкого качества прокладки антифриз может начать сочиться

В практике были случаи, когда оплетка проводов разрушалась, что приводило к короткому замыканию и выгоранию ЭБУ. Так что регулярно проверяйте все провода.

Хотите подыскать подходящий клапан ЕГР для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.

Установка

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

1. Удостоверьтесь, что метка на корпусе водяного насоса правильным образом совмещена с ответной меткой на блоке цилиндров .

2. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток и .

3. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.

4. Ослабьте болт натяжителя .

5. При помощи пруткового ключа разверните натяжитель против часовой стрелки до приведения указателя правого упора в соответствующее положение — Тип 1 или — Тип 2.

6. Несильно затяните болт натяжителя.

7. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент .

8. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток и .

9. При помощи специального инструмента КМ-852 заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов .

10. Ослабьте болт натяжителя.

11. Разверните натяжитель по часовой стрелке до приведения указателя в соответствующее положение — Тип 1, новый ремень, — Тип 1, бывший в употреблении ремень, — Тип 2, новый ремень, — Тип 2, бывший в употреблении ремень.

12. Несильно затяните болт натяжителя.

13. Уберите инструмент, блокирующий зубчатые колеса и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток и .

14. Проверьте правильность совмещения указателя натяжителя (см. п.11). В случае необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.

15. Затяните болт натяжителя с требуемым усилием (20 Нм).

16. Проденьте в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 и заблокируйте им маховик от проворачивания .

17. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

18. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.

Проследите, за соблюдением оригинального направления вращения ремня привода вспомогательных агрегатов, если не произвели его замену.

19. Вверните новый болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.

20. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент.

Двигатели 2.0 л DOHC

Удостоверьтесь, что выступ на корпусе водяного насоса правильным образом совмещен с ответным выступом на блоке цилиндров .

1. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток и .

Если снимали зубчатые колеса распределительных валов, проследите за правильностью расположения направляющих втулок.

2. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.

3. Ослабьте болт натяжителя .

4. При помощи пруткового ключа разверните натяжитель против часовой стрелки до приведения указателя правого упора в соответствующее положение — Тип 1 или — Тип 2.

5. Несильно затяните болт натяжителя.

6. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент .

7. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток и .

8. При помощи специального инструмента КМ-853 заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов (обратитесь к иллюстрации 41.39).

9. Ослабьте болт натяжителя.

Opel Astra Черная Молния › Бортжурнал › Замена клапанов фазорегуляторов Опель Астра Н

Как и всех, меня не обошла данная “болячка”, с ошибкой ездил давно, дизеля не наблюдал сильного, так чуток, но тут начала сильно тарахтеть на горячую, грохот прям стоял в районе шестерен, решил сменить клапанок.Заказал INA 427 0014 10 в октябре 2015 за 2850 в емаксе.Пришел в коробке:

Замена несложная, я б сказал очень простая, за исключением разъема электрики — там просто аккуратность требуется и неторопливость.Вот он на двигателе, крупным “форматом”

Отщелкиваем фиксатор разъема

и вынимаем разъем…

Теперь необходимо подложить под него тряпку, т.к. при откручивании выльется немного масла и есть риск потерять в недрах мотора соскочивший болт крепления…

Подбираем головку для болта крепления… и откручиваем …

и вынимаем преодолевая сопротивления резиновых уплотнительных колечек… вот он, красавец…

Видна стружка … видно тяжело ему пришлось …

Вытираем “посадочное место” от грязи и устанавливаем новый, при этом стараемся не уронить болтик ))

Все, новый на месте, разъем на месте !

Запускаем двигатель, слышим грохот из под капота как при смене масла пару секунд, затем все ровно работает, прогреваем двигатель и … грохот пропал, все работает ровно …

Так до весны 2016г. я и проездил, как неожиданно перед поездкой в Пермь на сплав я случайно решил проверить ошибки педалями и обнаружил ошибку на другую шестерню ! причем изменений в работе двигателя я не заметил! Заказываю фазорегулятор, но уже за 3058 рубля, приходит такой же … Замена второго прошла аналогично, за исключением того, что находится он на другой стороне движка )))) но это все и так знают После замены ничего не произошло, но после поездки в Пермь ошибка пропала и движок на перевалах тянул отлично !

Пробег авто при замене первого 89 т.км, второго 92 т.км. Шестерни еще стоят старые, не модернизированные. Авто 2008 г.в. 1.8.

П.С. По прошествии года, движок стал постукивать слегка, но только когда нагреется до температуры примерно 75.80 градусов … Тянет вроде так же, но грохочет как прогреется … на холодную есть небольшой дизель при запуске, потом работает ровнехонько и без посторонних звуков, пока не прогреется … замена масла на новую конистру ЖМ результатов не дала… Возможно это масло, а возможно, что начинают умирать шестерни … но ошибок педалями пока нет, так что так и ездим … машинка уже почти 20 тысяч прошла с такими симптомами… работает … тянет вроде так же … хз, посмотрим что дальше будет

Масло на всем времени жизни ЖМ, смена при пробеге 8… но не более 10 тысяч … фильтр масла МАNN.

Новые детали фазорегуляторов двигателя Opel

Для начала немного теории.

Фазорегулятор представляет из себя конструкцию шестерен, которые могут изменять свое положение относительно вала под действием давления масла. Управляет всем этим устройством ЭБУ через электромагнитные клапана.

Клапанов два, и каждый из них устновлен соответственно на шестернях впускного и выпускного распределительных валов.

У клапанов старого образца (GM 12992408) шток сделан из твердого металла, а стакан, в котором ходит шток – из мягкого.И имеется предположение, что твердым штоком нарабатывается металл и происходит заклинивание штока в посадочном месте

В результате чего начинается шум фазорегуляторов, и даже “дизеление” двигателя.

У нового клапана (GM 12 35 299 / 55 567 050) и корпус и шток сделаны из твердого металла, кроме того имеются и визуальные конструктивные различия с расположением и диаметром отверстий.

Для сравнения, новый (вверху) и старый (внизу) клапаны:

Кроме клапанов, меняются сдедующие детали:

№29 GM 55567049 Шестерня распредвала впускная (нового образца)№31 GM 55567048 Шестерня распредвала выпускная (нового образца)№33 OPEL 2005086 Болт электромагнитоного клапана 2шт№30 OPEL 0636924 Втулка шестерни распредвала 2шт (поставляются в комплекте с шестернями №29 и №31)№34 OPEL 5636971 Винт, torx, m10 x 80, зубчатое колесо к распредвалу 2шт (можно использовать старый)№35 OPEL 0636930 Сальник распредвала 2шт№5 OPEL 5607980 Прокладка клапанной крышки

56 36 974 55 557 288 Крышка болта шестерен распредвалов. Менять обязательно. 2шт.

Новые и старые шестерни взаимозаменяемы, но отличаются между собой

Впускная (слева) и выпускная (справа) шестерни 3-го поколения. Обратите внимение на толщину пробок:

Положение ограничивающего бортика при этом осталось прежним. Отчетливо видно как измененая толщина компенсируется пробками

Обратите внимание на крышку ремня ГРМ. Она имеет утолщение в районе шестерни выпускной (№31) всех вариантов! А вот в районе впускной шестерни (№29) этого выступа нет

Для компенсации толщины новой шестерни и пришлось сделать более тонкую пробку. Это более логичное решение нежели вместе с шестернью менять и крышку ГРМ.

Ниже приводятся каталожные номера деталей для различных моделей двигателей:

Опель Астра H 16XER – замена ремня ГРМ своими руками

Часть действий выполняется на поднятом авто (подойдет яма или подъемник).

Каталожные номера подходящих запчастей:

  • 1987949590 – ремень ГРМ Опель Z16XEP от BOSCH (STDM1168S8M24);
  • EPG1592H – зубчатый ремень GOODYEAR;
  • 40928881 – поликлиновый ремень SWAG;
  • 278 19 – возвратный ролик ГРМ Febi;
  • 277 92 – ролик натяжителя Febi.

Порядок замены ГРМ Опель Астра H 1 6 Z16XER:

  • Снять с правой стороны автомобиля переднее колесо и брызговик мотора.
  • Демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов – чтобы это сделать, нужно провернуть ролик натяжителя против часовой при помощи ключа.
  • Достать воздушный фильтр – для этого нужно ослабить хомут крепления рукава воздуховода к фильтру, снять рукав с патрубка, и отсоединить болты, удерживающие фильтрующий элемент.

Поршень 1-вого цилиндра перевести в верхнюю мертвую точку – метки валов находятся в горизонтальной плоскости друг напротив друга (см. рисунок ниже).

Выкрутить 2 болта передней крышки привода, после чего убрать саму крышку.

Внимание! В случае, когда ремень менять не предполагается, необходимо перед снятием маркером нарисовать стрелки, указывающие, в какую сторону он вращался. Это делается в связи с тем, что зубья внутренней поверхности ремня «прирабатываются» к шкивам работающих валов

Если поставить ремень в обратном направлении, он исчерпает свой ресурс значительно быстрее.

Снять шкив коленвала, выкрутив его болт.

Снять нижнюю крышку ГРМ.

Выкрутить, но не до конца, крепеж промежуточного ролика.

Чтобы убрать натяжение ремня ГРМ ключом «А», нужно до конца прокрутить ролик по направлению хода часовой стрелки (вы почувствуете сопротивление от пружины) и, не убирая ключ, снять болт и демонтировать промежуточный ролик.

Снять зубчатый ремень со шкива коленвала и достать его из системы.

Снять натяжной ролик, выкрутив удерживающее его крепление, и заменить деталь.

Ставим замену:

  • Установочные метки валов должны совпадать.
  • Ремень надеть на зубчатый шкив коленвала, ведущую ветвь пустить за промежуточным роликом, затем, натянув ремень, надеть его на шкивы распредвалов.
  • Заднюю ветвь пустить за натяжным роликом, заранее провернув его по часовой до конца.

Внимание! Когда натяжной ролик перестанет испытывать влияние извне, деталь под воздействием пружины встанет в нормальное для корректной работы положение

  • В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива, затем прокрутить коленвал на 2 оборота – благодаря этому появится нужное натяжение. Установочные метки валов при этом должны совпасть.
  • Если метки не сошлись, нужно заново установить ремень.

На этом замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z16XER считается оконченной. По завершении установки нового ремня необходимо поставить снятые ранее запчасти на место и проверить работу двигателя.

Какие запчасти нужны при замене цепи ГРМ на Opel Astra Classic 1.4

Комплект ГРМ

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
OPEL 6606022 10026
Аналоги
BGA TC0235K 4527
ET ENGINETEAM RS0008 7581
SWAG 99133082 11799

Прокладка поддона

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
OPEL 652616 1737
Аналоги
CORTECO 26080P 499
ELRING 127760 605
VICTOR REINZ 713416600 615

Прокладка клапанной крышки

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
OPEL 5607467 2395
Аналоги
TOPRAN 206513 619
ELRING 392490 1331
VICTOR REINZ 153588801 1640

Натяжной механизм ремня генератора

Производитель Артикул Цена, руб.
Оригинал
OPEL 6340553 3450
Аналоги
INA 533008530 3133
GATES T38344 3782
SKF VKM35013 4202

При замене цепи ГРМ будет сливаться масло с двигателя и антифриз, поэтому жидкости можно сразу заменить на новые. Объём масла в двигателе — 3,5 литра. Спецификация моторного масла: GM-LL-A-025. Объём охлаждающей жидкости — 5,5 литров. Артикул оригинальной ОЖ — 1940650/09194431 (антифриз красного цвета).

Необходимые для работы инструменты

  • Колесный ключ;
  • Смотровая яма или подъемник;
  • Ключи, набор с головками и комбинированные, на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Молоток;
  • Пассатижи;
  • Битка torx Т30, Т40, Т45;
  • Головка torx Е10, Е12, Е14, Е18;
  • Подпорка под двигатель или домкрат;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Наждачная бумага;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
  • Фиксатор резьбы MANNOL 9927 Fix-Gewinde;
  • Фиксаторы для меток ГРМ JTC-JW0456.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

  • использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
  • повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
  • неправильная установка расходника;
  • при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

  • подошел к концу регламентный срок использования расходника;
  • при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
  • электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Z18xer обратный масляный клапан

Речь в данной записи пойдет об обратном клапане который стоит в блоке за генератором. Как большинство знает, он нужен что бы масло, на заглушенном двигателе, не стекало с фазорегуляторов в поддон. Про этот обратный клапан я уже упоминал в прошлой записи: Начало моей борьбы с болезнью Z18XER , установлен он был 20.09.2017 года и проехал 20к км, а запись делаю только сегодня (05.12.2018). Все это время я «прислушивался» к его работе, и не делал запись. Повторюсь, он стоит за генератором, и чтобы к нему добраться нужно снять приводной ремень, откинуть в сторону генератор, выкрутить заглушку, и провозиться N-ное количество времени с извличением заводского клапана.

Я извлекал этого черта долго и мучительно, расковырял его внутренности без проблем, а вот корпус извлечь была еще та камасутра. Подбирал по диаметру строительный саморез с головкой под ключ, подлаживал под головку шайбу, чтобы было во что упереться шляпке самореза. Вкручивал саморез в корпус клапана и пытался впрессовывать его прокручивая саморез который через шайбу уперся в блок. Фотки не делал, так-как был увлечен столь приятной процедурой извлечения этого гада. Даже руки опускались, думал там он и умрет. Но спустя час с «небольшим», саморезу удалось хорошо зацепиться, и корпус извлекся. Попробую проиллюстрировать основную операцию этого процесса.

Самое тяжёлое пройдено. Клапан спроэктировал исходя из информации полученной на форуме : Подскажите, как извлечь обратный клапан маслосистемы? , там пользователь под ником djus тоже смастерил себе клапан. Но я пошел своим путем.

Этот клапан легко установить в посадочное место, а также очень легко извлечь. А это самое главное. Шарик использовался такого же диаметра что и в родном (диаметр 7 мм), пружинку подобрал не сильно жесткую (диаметром 6 мм, длинной 15 мм, диаметр проволоки 0,5 мм). С помощью заглушки, которая вкручивается в корпус клапана, регулируется степень давления пружинки на шарик. Самое сложное было притереть шарик внутри клапана, так-как после токарки поверхность прилегания была неидеальной, и без притирки он не закрывался плотно. Для притирки приварил один из шариков к стальному прутку, намазывал притирочной пастой шарик и притирал. В регулировочном винте сделал пропил ножовкой по металу для возможности его вкручивать отверткой. Дальше отрегулировал пружинку так чтобы она слегка прижимала шарик внутри клапана и он там не болтался, но что бы клапан свободно продувался в направлении хода масла. После регулировку я этот винт накернил, дабы он не выкрутился в процессе работы, и не натворил делов. Установка нового клапана на свое место: в клапан вкрутил болт М6 подлиннее, аккуратно запрессовал его молоточком до характерного звука упирания метал в метал. И закрутил заглушки масляного канала в блоке. Кому будет полезно, детальные чертежи составляющих клапана:

Все проходы для масла просчитывал по сечениям, беря за основу заводской клапан, и ту информацию которую удалось найти в интернете. Главное не брать длинную пружинку, что бы при ее сжатии она не закрыла проход маслу.

Ну и самое главное, для чего это все делалось. На протяжении года с небольшим мой клапан меня ни разу не подвел. Даже после двухдневного простоя двигатель заводился без дизеления, больше не доводилось оставлять машину без движения. Но есть один минус этой конструкции, а точней материала из которого он сделан. На холостых оборотах, когда давление масла низкое, под капотом слышно как шарик стучит внутри клапана. В заводском клапане шарик находиться в пластмассовой обойме, и его работу на холостых не слышно. Может быть, если изготовить данный клапан из какого-то термоустойчивого маслостойкого пластика, тогда и притирать было бы проще, и не было бы слышно работу шарика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт Опель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector