Снятие и установка шкива коленчатого вала

Двигатель Z14XEP

60. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Главу 3) и снимите поддон картера двигателя (см. Раздел 12).

61. Снимите мультиреберный ремень и натяжной ролик мультиреберного ремня (см. Раздел 7).

62. Снимите генератор, для чего отсоедините линии электропроводки и выверните крепежные болты (см. сопр. иллюстрацию). (См. также Главу 5).

63. Отсоедините патрубок системы охлаждения от корпуса термостата и снимите термостат (см. Главу 3). Отсоедините патрубок от водяного насоса и разъем электропроводки от датчика давления масла (см. сопр. иллюстрацию.

64. Отсоедините все указанные на сопр. иллюстрации разъемы, каналы и патрубки.

65. Снимите шкив водяного насоса и снимите водяной насос (см. Главу 3). Проследите, чтобы две направляющие втулки остались на своих местах.

Внимание: Крепежные болты водяного насоса имеют различную длину — пометьте места установки трех коротких болтов!

66. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел 6) после проверки положения распределительных валов снимите приспособления КМ-953 и КМ-954.

67. Снимите шкив коленчатого вала, выкрутив 6 болтов, удерживая вал от проворачивания за головку центрального болта.

68. Ослабьте центральный болт крепления посадочного фланца коленчатого вала, для чего установите специальное приспособление (см. сопр. иллюстрацию) для удерживания вала от проворачивания.

Замечание: При выполнении этой операции воспользуйтесь помощью ассистента. Приспособление КМ-952 должно быть извлечено из установочного отверстия.

69. Снова установите приспособление КМ-952, полностью выкрутите центральный болт и снимите посадочный фланец.

70. Выверните 15 крепежных болтов (см. сопр. иллюстрацию) и снимите крышку привода ГРМ.

71. Оттяните и зафиксируйте натяжитель цепи при помощи приспособления КМ-355-1 (см. сопр. иллюстрацию). Снимите направляющие (поочередно — (3), (5), (7)) и снимите цепь с ведущей звездочки коленчатого вала. Удалите прокладку крышки привода ГРМ. очистите сопрягаемые поверхности.

Осторожно извлеките передний сальник коленчатого вала из посадочного гнезда крышки привода ГРМ, воспользовавшись подходящим инструментом — не повредите посадочные поверхности

Замечание: Замена сальника должна производиться каждый раз при замене/ снятии цепи привода ГРМ.

73. Смажьте наружные поверхности нового сальника силиконовой смазкой (белой) и установите сальник при помощи приспособления КМ-960 (см. сопр. иллюстрацию) в посадочное гнездо крышки привода ГРМ.

74. Удалите с крышки привода ГРМ остатки старой и установите на очищенную поверхность новую прокладку водяного насоса — убедитесь, что направляющие втулки установлены правильно (см. сопр. иллюстрацию). Установите водяной насос на крышку привода, закрепив его 3-мя короткими болтами.

75. Удалите эластомерные прокладки (см. сопр. иллюстрацию) стыков головки блока с блоком цилиндров и замените на новые, предварительно смазав их силиконовым герметиком (серого цвета), нанеся полоску герметика толщиной примерно 2 мм. При отсутствии эластомерных прокладок стыки сопрягающихся поверхностей можно заполнить герметиком без установки прокладок.

Внимание: Установка крышки привода ГРМ должна быть закончена в течение 10 минут после нанесения герметика!

76. Установите на двигатель новую прокладку крышки привода ГРМ — убедитесь что направляющие втулки установлены правильно (см. иллюстрацию 8.74).

77. Установите ведущую звездочку коленчатого вала на вал и установите цепь привода ГРМ на нее на звездочки распределительных валов — тянущая (правая) ветвь цепи должна быть натянута. Установите направляющие в порядке, обратном порядку их снятия (см. параграф 71).

78. Установите крышку привода ГРМ и затяните поочередно, в соответствии с указанной на сопр. иллюстрации нумерацией, крепежные болты.

79. Снимите с двигателя регулировочные приспособления КМ-952 и КМ-953. При помощи специальных приспособлений (см. выше) установите посадочный фланец коленчатого вала — установочная метка (см. иллюстрацию 8.68) должна находиться вверху.

80. Произведите проверку и регулировку фаз газораспределения (см. Раздел 6) и установите на места остальные снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия. Залейте масло в систему смазки и охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя проверьте системы на герметичность.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
неправильная установка расходника;
при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

подошел к концу регламентный срок использования расходника;
при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

что дает лямда зонт 2 опель астра h

Моя история про лямбда зонд. Астра H, 2006, Z14XEP, 80 тыс. Км пробег Год назад загорелся чек из-за не качественного 92 бензина. Переш??л на 95, погасил его, через месяц опять загорелся. Заехал в сервис сказали, обрыв цепи обогрева 2-й лямбды.

Замена 9250 руб. Цена мягко сказать расстроила. Посоветовался, сказали мол можно поездить пока так. В конце этой зимы созрел на замену. Приехал, заказал за 3300 руб. Bosch 0 258 006 499.

Привезли. Поставили. Ошибку сбросили. Забрал, уехал довольный. Через сутки чек снова загорелся.

Приехал в сервис. Ошибки Датчик вне диапазона рабочих характеристик. На диагностике второй лямбда показывает напряжение 449 mV. И значение не меняет. Месяц ждал машину с похожим движком для сравнения.

Не дождался. Заказали новый датчик. Такой же. Приш??л, поставили. Благо бесплатно.

Смотрим диагностику, вяло, но реагирует. 449 mV, 419 mV, 409 mV такие значения выда??т. Сказали, мол первый лямбда тоже умирает. Вяло реагирует (диапазон должен быть от 100 mV до 900 mV, для коррекции избытка воздуха).

Забрал машину, поехал. Через пару часов движ??к стал ужасно троить, машина д??ргается на ХХ, с выхлопной пош??л ч??рный дым. Приехал, диагностика Пропуск зажигания при низком уровне топлива, Датчики вне диапазона рабочих характеристик.

Как бы ничего не теряю. Купил 2 бутылька оротфосфорной кислоты в магазине радио деталей 25 г. – 12 руб. 50 коп.

У самого выкрутить лямбду не получилось из-за отсутсвия подходящих инструментов. Приехал на сервис, там выкрутили 1-ю лямбду. Полоскал, полоскал в кислоте.

В общем в методике восстановления лямбд говорится, что нужно отпилить зашитный колпач??к и 10, 20 минут выдержать в кислоте. Соотвественно возможности что-то отпилить и потом приварить нет.

Собственно с наружи он просто очищается, когда вытащили был весь в саже.

А чтоб саму рабочую поверхность датчика очистить нужно прокачать через дырочки размером около 1 мм кислоту, чтоб во внутрь попала. Это можно сделать шприцем с тонкой иглой. (с собой не было, эффективность очистки судя по всему получилась низкая).

Ещ?? место соединения контактов было вс?? в масле (выдавливало масло через шуп в начале зимы) Вс?? прот??р, почистил, высушил, поставил обратно. Поехал. Каждые пол часа лазил под капот. Движка работает нормально, не троит. Но чуть?? подсказывало, что рано успакаиваться. Через 5 часов езды опять загорелся чек.

Возможности поменять на оргиналы заплатив 20 тыс. Руб. Нет. Подозрение осталось на второй лямбде. Так вот вопрос. Какие нормальные значения она должна показывать или это нормально, что держит 449 mV? Какой из широкого дипазано датчиков за разумную цену можно попробовать поставить на место второй лямбды?.

Снятие коленчатого вала Opel Astra

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала возможно только с извлеченного из автомобиля двигателя. Подразумевается, что маховик/ приводной диск, шкив коленчатого вала, газораспределительный ремень/ цепи с зубчатыми колесами/ звездочками, поддон картера, маслозаборник, масляный насос, мост крышек коренных подшипников литая перемычка/ балансировочная сборка/ маслоотражательная пластина (в зависимости от комплектации) и шатунно-поршневые группы уже демонтированы (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля, Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля, и Снятие шатунно-поршневых сборок).

Порядок выполнения

Прежде чем приступать к извлечению коленчатого вала из двигателя, измерьте величину его осевого люфта. Закрепите измеритель циферблатного типа на блоке соосно коленчатому валу, уперев его плунжер в щеку одного из кривошипов или в торец цапфы вала.

Протолкните коленчатый вал до упора назад и обнулите индикатор прибора. Теперь толкните вал в противоположном направлении и считайте показание измерителя. Величина свободного хода вала в продольном направлении и есть его осевой люфт. Сравните результат измерения с требованиями (см. Спецификации). Если люфт превышает максимальное допустимое значение, проверьте на наличие признаков чрезмерного износа упорные поверхности вала. При отсутствии очевидных признаков износа, установка новых упорных шайб обычно помогает исправить ситуацию.

При отсутствии под рукой циферблатного измерителя можно воспользоваться обычным щупом лезвийного типа. Аккуратно сдвиньте вал до упора вперед по двигателю, затем определите величину образовавшегося зазора между щекой кривошипа и полукольцом упорного комбинированного вкладыша второго (дизельные двигатели 1.7 л DOHC)/ третьего (все прочие двигатели) коренного подшипника, плотно посадив в него соответствующей толщины лезвие(я) щупа.

В диагональном порядке, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную

В зависимости от необходимости нанесите на крышки коренных подшипников коленчатого вала идентификационную маркировку (воспользуйтесь кернером или маркером).

На большинстве двигателей на производстве маркируются крышки всех подшипников с 1 по 5 в порядке возрастания со стороны привода ГРМ.

На дизельных двигателях 2.0 л заводской маркировкой оснащаются лишь крышки 1-го и 2-го коренных подшипников.

Осторожно обстучите крышки подшипников молотком с мягким бойком и снимите их с блока двигателя. В случае необходимости воспользуйтесь болтами в качестве рычагов

Проследите, чтобы при демонтаже крышек не оказались утерянными вложенные в них вкладыши коренных подшипников.

Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя, — ввиду значительности веса сборки разумно будет заручиться помощью ассистента. Проследите, чтобы вкладыши коренных подшипников оставались в своих постелях в блоке и крышках. Установите крышки на свои штатные места на блоке, и от руки затяните крепежные болты.