Снятие, проверка состояния и установка распределительного вала с корпусом газораспределительного механизма

VESKO-TRANS.RU

створка масляный фильтр opel астра ч

Это может быть из-за неправильной настройки фильтра? Багажник на крышу от R. На классном двигателе Astra H 1.6. Но в свободном положение фильтра сохраняет масло. Первая идея была. фильтр имеет клапан, но есть картонный фильтр без кожуха, он просто вставляется

Это может быть из-за неправильной настройки фильтра? Сначала он был немного переполнен, выше, чем MAX, и примерно через три дня я пришел в норму. Если вы вытащите фильтр, он вообще виден? Но в вашем случае он, скорее всего, откроется и масло подключится. Сегодня мы поможем вам узнать, как заменить воздушный фильтр салона на Opel Astra N. Но в свободном положении фильтр удерживает масло.

Это был также двигатель 1.6HER, после которого он не появился, потом тоже исчез. Но в вашем случае он, скорее всего, откроется и масло подключится. Есть ли доступ к клапану сверху? Сначала он гаснет правильно, потом через пару секунд он загорается на полсекунды и полностью умирает. Инструкции по замене двигателя и масляного фильтра Opel Mokka Замена ремня ГРМ Opel Astra N z16xer. Некоторый корпус масляного фильтра полностью приобретается через этот клапан.

Z18xer обратный масляный клапан

Речь в данной записи пойдет об обратном клапане который стоит в блоке за генератором. Как большинство знает, он нужен что бы масло, на заглушенном двигателе, не стекало с фазорегуляторов в поддон. Про этот обратный клапан я уже упоминал в прошлой записи: Начало моей борьбы с болезнью Z18XER , установлен он был 20.09.2017 года и проехал 20к км, а запись делаю только сегодня (05.12.2018). Все это время я «прислушивался» к его работе, и не делал запись. Повторюсь, он стоит за генератором, и чтобы к нему добраться нужно снять приводной ремень, откинуть в сторону генератор, выкрутить заглушку, и провозиться N-ное количество времени с извличением заводского клапана.

Я извлекал этого черта долго и мучительно, расковырял его внутренности без проблем, а вот корпус извлечь была еще та камасутра. Подбирал по диаметру строительный саморез с головкой под ключ, подлаживал под головку шайбу, чтобы было во что упереться шляпке самореза. Вкручивал саморез в корпус клапана и пытался впрессовывать его прокручивая саморез который через шайбу уперся в блок. Фотки не делал, так-как был увлечен столь приятной процедурой извлечения этого гада. Даже руки опускались, думал там он и умрет. Но спустя час с «небольшим», саморезу удалось хорошо зацепиться, и корпус извлекся. Попробую проиллюстрировать основную операцию этого процесса.

Самое тяжёлое пройдено. Клапан спроэктировал исходя из информации полученной на форуме : Подскажите, как извлечь обратный клапан маслосистемы? , там пользователь под ником djus тоже смастерил себе клапан. Но я пошел своим путем.

Этот клапан легко установить в посадочное место, а также очень легко извлечь. А это самое главное. Шарик использовался такого же диаметра что и в родном (диаметр 7 мм), пружинку подобрал не сильно жесткую (диаметром 6 мм, длинной 15 мм, диаметр проволоки 0,5 мм). С помощью заглушки, которая вкручивается в корпус клапана, регулируется степень давления пружинки на шарик. Самое сложное было притереть шарик внутри клапана, так-как после токарки поверхность прилегания была неидеальной, и без притирки он не закрывался плотно. Для притирки приварил один из шариков к стальному прутку, намазывал притирочной пастой шарик и притирал. В регулировочном винте сделал пропил ножовкой по металу для возможности его вкручивать отверткой. Дальше отрегулировал пружинку так чтобы она слегка прижимала шарик внутри клапана и он там не болтался, но что бы клапан свободно продувался в направлении хода масла. После регулировку я этот винт накернил, дабы он не выкрутился в процессе работы, и не натворил делов. Установка нового клапана на свое место: в клапан вкрутил болт М6 подлиннее, аккуратно запрессовал его молоточком до характерного звука упирания метал в метал. И закрутил заглушки масляного канала в блоке. Кому будет полезно, детальные чертежи составляющих клапана:

Все проходы для масла просчитывал по сечениям, беря за основу заводской клапан, и ту информацию которую удалось найти в интернете. Главное не брать длинную пружинку, что бы при ее сжатии она не закрыла проход маслу.

Ну и самое главное, для чего это все делалось. На протяжении года с небольшим мой клапан меня ни разу не подвел. Даже после двухдневного простоя двигатель заводился без дизеления, больше не доводилось оставлять машину без движения. Но есть один минус этой конструкции, а точней материала из которого он сделан. На холостых оборотах, когда давление масла низкое, под капотом слышно как шарик стучит внутри клапана. В заводском клапане шарик находиться в пластмассовой обойме, и его работу на холостых не слышно. Может быть, если изготовить данный клапан из какого-то термоустойчивого маслостойкого пластика, тогда и притирать было бы проще, и не было бы слышно работу шарика.

Как работает клапан фазорегулятора

О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.

Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.

Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.

Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.

На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.

Это интересно: Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка клапанов на Логане
Замена масла в МКПП Рено Логан и Сандеро
Замена термостата Рено Логан

Начальная стадия поломки z18xer — дизельный звук при запуске

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Как поменять ремень ГРМ на Опель Астра (Z18XER)

Демонтировать ремень вспомогат. агрегатов.
Вытащить из системы воздушный фильтр.
Открепить колесо со стороны переднего пассажира и оттуда же убрать брызговик мотора.
Поршень 1-вого цилиндра поставить в ВМТ.
Выкрутить 3 болта и убрать переднюю крышку ГРМ.

(№1 – крышка, №2 – крепления)

При условии, что вы не планируете менять ГРМ (например, проводите диагностику), обязательно маркером сделайте метки, которые будут показывать, в какую сторону он двигался – иначе при сборке можно перепутать направление, что негативно скажется на сроке службы детали.

Открепить натяжной ролик ремня вспомогат. агрегатов, выкрутив крепление.
Удалить шкив коленвала.

Удалить крепеж №2 нижней крышки (№1), после чего демонтировать деталь.
С головки блока снять датчик фазы (№2) – 2шт. крепежей.

Подпереть мотор при помощи опоры.
Снять правую опору (на рисунке №1) подвески – ее удерживают 3 крепежных элемента со стороны силового агрегата и 3 – со стороны кузова.
Не до конца выкрутить крепеж натяжного ролика (указан как №2), далее прокрутить ролик ключом против часовой так, чтобы указатель натяжного устройства (№2) оказался в крайнем левом положении. После этого натяжение ремня ГРМ ослабнет, а болт нужно будет вновь затянуть.

Снять ремень с зубчатого шкива коленвала, после достать запчасть.

Установка ГРМ Опель Астра:

Поставьте ролики и помпу.
Метки коленвала и распредвалов должны совпасть.
Ремень зафиксировать на зубчатом шкиве коленвала: ведущая ветвь заводится за промежуточный ролик, после чего натягивается и надевается на шкивы распредвалов. Далее ведомую часть зафиксировать на зубчатом шкиве помпы, после чего завести эту часть за натяжной ролик.
Выкрутить, но не до конца, болт натяжного ролика (№2) и ключом 3мм прокрутить его по часовой стрелке до того, когда указатель (№2) встанет напротив метки №1 («USED» – ремень б/у), либо №3 («NEW» — новый ремень). Вновь закрутить болт до конца.
В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива и провернуть вал на 2 оборота, чтобы ремень принял оптимальную позицию относительно шкивов.
Установочные метки на валах должны сопоставиться. Если этого не произошло, необходимо повторить процедуру.

Опель Астра – как выставить метки ГРМ?

Если вы собираетесь менять ремень ГРМ на Опель Астра самостоятельно, для выставления меток на валах воспользуйтесь схемой, которая приведена ниже.

После того, как вы убедились в правильности установки ремня – метки ГРМ Опель Астра совпали – можно устанавливать все остальные элементы в обратной последовательности.

Опель Астра H 16XER – замена ремня ГРМ своими руками

Часть действий выполняется на поднятом авто (подойдет яма или подъемник).

Каталожные номера подходящих запчастей:

1987949590 – ремень ГРМ Опель Z16XEP от BOSCH (STDM1168S8M24);
EPG1592H – зубчатый ремень GOODYEAR;
40928881 – поликлиновый ремень SWAG;
278 19 – возвратный ролик ГРМ Febi;
277 92 – ролик натяжителя Febi.

Порядок замены ГРМ Опель Астра H 1 6 Z16XER:

Снять с правой стороны автомобиля переднее колесо и брызговик мотора.
Демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов – чтобы это сделать, нужно провернуть ролик натяжителя против часовой при помощи ключа.
Достать воздушный фильтр – для этого нужно ослабить хомут крепления рукава воздуховода к фильтру, снять рукав с патрубка, и отсоединить болты, удерживающие фильтрующий элемент.

Поршень 1-вого цилиндра перевести в верхнюю мертвую точку – метки валов находятся в горизонтальной плоскости друг напротив друга (см. рисунок ниже).

Выкрутить 2 болта передней крышки привода, после чего убрать саму крышку.

Внимание!

В случае, когда ремень менять не предполагается, необходимо перед снятием маркером нарисовать стрелки, указывающие, в какую сторону он вращался. Это делается в связи с тем, что зубья внутренней поверхности ремня «прирабатываются» к шкивам работающих валов. Если поставить ремень в обратном направлении, он исчерпает свой ресурс значительно быстрее.

Снять шкив коленвала, выкрутив его болт.

Это нужно знать!

Болт шкива коленвала затянут большим моментом. Чтобы коленвал не проворачивался во время снятия крепления, необходимо, чтобы второй человек, находясь в салоне, включил 5-ую передачу и нажал тормоз.

Снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов.

Снять нижнюю крышку ГРМ.

Выкрутить, но не до конца, крепеж промежуточного ролика.

Чтобы убрать натяжение ремня ГРМ ключом «А», нужно до конца прокрутить ролик по направлению хода часовой стрелки (вы почувствуете сопротивление от пружины) и, не убирая ключ, снять болт и демонтировать промежуточный ролик.

Снять зубчатый ремень со шкива коленвала и достать его из системы.

Снять натяжной ролик, выкрутив удерживающее его крепление, и заменить деталь.

Это нужно знать!

Во время проведения работ нужно менять натяжной и промежуточный ролики ГРМ – срок работы этих деталей ненамного превышает период использования ремня, а для того, чтобы поменять их после, придется вновь повторять все шаги по разбору авто, что отнимет много сил и времени.

Ставим замену:

Установочные метки валов должны совпадать.
Ремень надеть на зубчатый шкив коленвала, ведущую ветвь пустить за промежуточным роликом, затем, натянув ремень, надеть его на шкивы распредвалов.
Заднюю ветвь пустить за натяжным роликом, заранее провернув его по часовой до конца.

Внимание!

Когда натяжной ролик перестанет испытывать влияние извне, деталь под воздействием пружины встанет в нормальное для корректной работы положение.

В хвостовик коленвала вкрутить болт шкива, затем прокрутить коленвал на 2 оборота – благодаря этому появится нужное натяжение. Установочные метки валов при этом должны совпасть.
Если метки не сошлись, нужно заново установить ремень.

На этом замена ремня ГРМ Опель Астра Н Z16XER считается оконченной. По завершении установки нового ремня необходимо поставить снятые ранее запчасти на место и проверить работу двигателя.

Это интересно: Замена ремня генератора Опель Астра — рассматриваем по порядку

Двигатель Z14XEP

60. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Главу 3) и снимите поддон картера двигателя (см. Раздел 12).

61. Снимите мультиреберный ремень и натяжной ролик мультиреберного ремня (см. Раздел 7).

62. Снимите генератор, для чего отсоедините линии электропроводки и выверните крепежные болты (см. сопр. иллюстрацию). (См. также Главу 5).

63. Отсоедините патрубок системы охлаждения от корпуса термостата и снимите термостат (см. Главу 3). Отсоедините патрубок от водяного насоса и разъем электропроводки от датчика давления масла (см. сопр. иллюстрацию.

64. Отсоедините все указанные на сопр. иллюстрации разъемы, каналы и патрубки.

65. Снимите шкив водяного насоса и снимите водяной насос (см. Главу 3). Проследите, чтобы две направляющие втулки остались на своих местах.

Внимание: Крепежные болты водяного насоса имеют различную длину — пометьте места установки трех коротких болтов!

66. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел 6) после проверки положения распределительных валов снимите приспособления КМ-953 и КМ-954.

67. Снимите шкив коленчатого вала, выкрутив 6 болтов, удерживая вал от проворачивания за головку центрального болта.

68. Ослабьте центральный болт крепления посадочного фланца коленчатого вала, для чего установите специальное приспособление (см. сопр. иллюстрацию) для удерживания вала от проворачивания.

Замечание: При выполнении этой операции воспользуйтесь помощью ассистента. Приспособление КМ-952 должно быть извлечено из установочного отверстия.

69. Снова установите приспособление КМ-952, полностью выкрутите центральный болт и снимите посадочный фланец.

70. Выверните 15 крепежных болтов (см. сопр. иллюстрацию) и снимите крышку привода ГРМ.

71. Оттяните и зафиксируйте натяжитель цепи при помощи приспособления КМ-355-1 (см. сопр. иллюстрацию). Снимите направляющие (поочередно — (3), (5), (7)) и снимите цепь с ведущей звездочки коленчатого вала. Удалите прокладку крышки привода ГРМ. очистите сопрягаемые поверхности.

Осторожно извлеките передний сальник коленчатого вала из посадочного гнезда крышки привода ГРМ, воспользовавшись подходящим инструментом — не повредите посадочные поверхности

Замечание: Замена сальника должна производиться каждый раз при замене/ снятии цепи привода ГРМ.

73. Смажьте наружные поверхности нового сальника силиконовой смазкой (белой) и установите сальник при помощи приспособления КМ-960 (см. сопр. иллюстрацию) в посадочное гнездо крышки привода ГРМ.

74. Удалите с крышки привода ГРМ остатки старой и установите на очищенную поверхность новую прокладку водяного насоса — убедитесь, что направляющие втулки установлены правильно (см. сопр. иллюстрацию). Установите водяной насос на крышку привода, закрепив его 3-мя короткими болтами.

75. Удалите эластомерные прокладки (см. сопр. иллюстрацию) стыков головки блока с блоком цилиндров и замените на новые, предварительно смазав их силиконовым герметиком (серого цвета), нанеся полоску герметика толщиной примерно 2 мм. При отсутствии эластомерных прокладок стыки сопрягающихся поверхностей можно заполнить герметиком без установки прокладок.

Внимание: Установка крышки привода ГРМ должна быть закончена в течение 10 минут после нанесения герметика!

76. Установите на двигатель новую прокладку крышки привода ГРМ — убедитесь что направляющие втулки установлены правильно (см. иллюстрацию 8.74).

77. Установите ведущую звездочку коленчатого вала на вал и установите цепь привода ГРМ на нее на звездочки распределительных валов — тянущая (правая) ветвь цепи должна быть натянута. Установите направляющие в порядке, обратном порядку их снятия (см. параграф 71).

78. Установите крышку привода ГРМ и затяните поочередно, в соответствии с указанной на сопр. иллюстрации нумерацией, крепежные болты.

79. Снимите с двигателя регулировочные приспособления КМ-952 и КМ-953. При помощи специальных приспособлений (см. выше) установите посадочный фланец коленчатого вала — установочная метка (см. иллюстрацию 8.68) должна находиться вверху.

80. Произведите проверку и регулировку фаз газораспределения (см. Раздел 6) и установите на места остальные снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия. Залейте масло в систему смазки и охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя проверьте системы на герметичность.

Головка цилиндров (Х 16 XEL) Opel Astra A

Снятие

Порядок выполнения

1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Установите емкость под нижним шлангом радиатора. Отсоедините шланг от радиатора и слейте охлаждающую жидкость в емкость.
3. Снимите верхнюю часть впускного коллектора.
4. Отсоедините воздухозаборный патрубок и снимите воздушный фильтр.
5. Снимите клинообразный ремень.
6. Отсоедините провод заземления от кронштейна жгута проводов. Отсоедините кронштейн от впускного коллектора.
7. Отсоедините регулятор генератора, вывинтите нижний крепежный болт и отодвиньте генератор в сторону.
8. Отсоедините верхний шланг радиатора.
9. Снимите кронштейн проводов вместе с воздухозаборной трубкой из нижней части впускного коллектора.
10. Отсоедините трубку и тросик вместе с кронштейном от кожуха дросселя.
11. Снимите кожух проводов.
12. Отвинтите четыре болта на кожухе дросселя и отодвиньте дроссель в сторону.
13. Пережмите топливный шланг и отсоедините топливные трубки от регулятора давления.
	14. Отсоедините провода от потенциометра и шагового электродвигателя системы холостого хода (1– шаговый электродвигатель, 2 – потенциомер дроссельного клапана).
15. Отсоедините жгут проводов от кронштейна датчика вращения коленчатого вала.
16. Отсоедините провода от свечей зажигания.
17. Отсоедините блок распределителя зажигания.
18. Отсоедините зажимы и отсоедините вентиляционный шланг картера двигателя от крышки головки цилиндров. Снимите крышку головки.
19. Отсоедините воздухозаборный патрубок и вакуумный шланг от воздушного клапана.
20. Отсоедините провод от кислородного датчика.
21. Полностью отсоедините верхний шланг радиатора.
	22. Отсоедините провода от датчика температуры охладителя (стрелками указаны разъемы проводов температурного датчика).
	23. Поверните шкив коленчатого вала так, чтобы синхронизационная метка отклонилась на 60° от положения ВМТ.
24. Снимите заднюю крышку газораспределительного ремня.
25. Отсоедините переднюю часть выпускной трубы.
26. Слейте моторное масло.
	27. Ослабьте болты головки цилиндров, сначала на четверть оборота, а затем на половину в указанной последовательности.
28. Снимите головку цилиндров.

Установка

Порядок выполнения

1. Проверьте состояние головки, включая отверстия и резьбы.
2. Проверьте блок цилиндров на наличие повреждений и износа.
3. Установите новую прокладку головки так, чтобы надпись «TOP» находилась сверху.
4. Установите головку цилиндров.
	5. Вставьте новые болты и затяните их в указанной последовательности.
6. Затяните пробку масляного поддона.
7. Подсоедините переднюю часть выпускной трубы.
8. Установите заднюю крышку газораспределительного ремня.
	9. Перед тем, как устанавливать газораспределительный ремень установите поршень N1 в ВМТ и совместите синхронизационные метки (I – звездочки распределительных валов, II – звездочки коленчатого вала).
10. Установите оставшиеся детали и затяните болты и гайки до необходимых моментов затяжки.
11. Замените прокладки, зажимы и фиксаторы, если они изношены или повреждены.
12. Проверьте соединения разъемом проводов.
13. Залейте новую охлаждающую жидкость и моторное масло.
14. Заведите двигатель, проверьте, нет ли утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости.