Признаки износа и засорения
Установленные сроки замены СФ – среднее значение, созданное на базе опыта использования конкретного числа машин этой модели. Но все зависит от определенных условий езды. Обычно необходимость замены выявляется не по пройденным километрам, а по другим признакам или при оценке внешнего состояния. О необходимости замены СФ говорят следующие признаки:
- стекла потеют очень часто;
- грязный и спертый воздух в салоне;
- системы обогрева и кондиционирования работают неэффективно, так как засоренный фильтр не дает им нормально забирать воздух.
Салонные фильтры бывают оригинальные и аналоги. Ценовая разница присутствует даже среди аналогов. Качество расходника напрямую зависит от качества применяемой бумаги. Низкое качество бумаги или недостаточная ее площадь — и СФ уже не воспроизводит свои функции или резко сокращается его срок службы. Если волокно обработано хлором, то фильтр может бороться с отдельными типами микробов. Искусственное волокно еще притягивает мелкие частицы при помощи электростатического напряжения. Мы советуем выбрать фильтр известного бренда.
Важная информация! Кстати, многие неоригинальные расходники не соответствуют размеру, ввиду чего приходится его подрезать. Неоригинальный расходник может быть очень плотный, что приведет к быстрой поломке системы вентиляции
Поэтому выбору салонного фильтра нужно уделять особое внимание
Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.
Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление
Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.
Все работы займут 1-2 дня с перекурами.
Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.
Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..
Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.
Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.
Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.
Устанавливаем педаль сцепления.
Все это ставится болт он.
Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.
Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.
Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.
При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.
Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.
Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.
Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.
Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.
Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.
Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….
Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.
Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.
Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!
Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)
Это самый сложный момент во всей работе.
Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.
Левое крепление ставится довольно удобно.
Шаг 6 — настраиваем кулису.
Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).
После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.
Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.
Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.
Вышло у меня примерно вот так:
Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.
Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.
На этом переделка механической части закончена.
Шаг 7 — переделываем электрику.
Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.
Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.
Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.
Установка кнопки стартера.
Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:
Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.
Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:
Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.
Переделка на кнопку катит на всех машинах.
Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!
Обратитесь к электрику!
В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.
