История возникновения
Турбодизельный двигатель Isuzu TC4EE1 емкостью в 1,7 литров впервые был запущен в производство в девяностом году прошлого века, а снят он с конвейера почти через четверть столетия, в 2014-м году. На смену устаревшему мотору пришел абсолютно новый 1,6-литровый агрегатом, разработкой которого занимались итальянские конструкторы.
Мотор TC4EE1 (в дальнейшем и более современная модель TC4EE2) за годы выпуска постоянно обновлялся как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Неизменными остались такие параметры, как объем двигателя (1686 см. куб.), размер окружности цилиндра в (79 миллиметров) и поршневый ход (86 мм) – в течение последующих 24 лет эти характеристики не менялись производителем.
Компания General Motors практически сразу обратила внимание на японский предкамерный (форкамерный) турбодизель. Начиная с 1990 года, этот мотор можно было встретить не только в модели Isuzu Gemini, им стали оснащать автомобили Opel Vectra A, в дальнейшем Опель Astra A и последующие версии
Двигатель Isuzu TC4EE1 для Opel имеет маркировку 17DT или X17DT. Этот мотор также подходит для установки на Mazda 323 / модели Protégé.
Начиная с 1993 года, на рынке присутствовал не только турбированный вариант двигателя, но и атмосферный аналог, который стал известен как X17D. Модернизированная версия была способна показывать до 60 л.с., в то время, как турбодизель показывал до 82-88 л.с.
С каждым годом спрос на авто, что были укомплектованы дизельными двигателями, в Европе неустанно рос. Автомобили марки Opel требовали замены бензинового мотора на дизельный для экономного расхода топлива. Команда инженеров Opel и GM не была в состоянии выпустить в свет достойный по своему качеству двигатель на дизельном топливе. Именно по этой причине ими было озвучено предложение осуществить закупку 1,7-литрового мотора у производителя Isuzu.
Начиная с 1996 года, японская компания вместе с фирмой GM запустили строительство завода по сборке 1,7-литровых силовых агрегатов в городе Тыхы в Польше. Уже с 1998 года был запущен процесс по сборке 1,7-литровых дизельных двигателей. Блоки отливались и затачивались в самой Японии, уже потом они пересылались в Польшу для осуществления сборки. Иные детали мотора закупались или изготавливались в странах Европы.
Модернизация 1,7-литрового турбодизельного двигателя была запланирована на 1998 год. В новой версии произошли следующие изменения: топливо теперь начало запускаться прямо в камеру сгорания (в цилиндр), при этом ранее оно изначально попадало в форкамеру; устройство было оснащено новой головкой в виде блока с 16-клапанами и 2 распредвалами, при этом производитель отказался от гидрокомпенсаторов клапанов. ТВНД механического типа был заменен на электронный аналог распределительного вида.
Моторы Y17DT (75 л.с.) и Y17DTL (65 л.с.) оснащены системой топлива Delphi, Denso. Более ранняя версия аппарата X17DTL (68 л.с.), что была оборудована насосом Bosch VP44, выпускалась недолгое время. Модернизированные версии (с непосредственным впрыском и 16 клапанами) двигателей Isuzu TC4EE2, что собирались на заводе в Польше, получили название Circle L.
Начиная с 2003-го года, Opel Astra G начал оснащаться обновленным 1,7-литровым мотором. Параметры цилиндро-поршневой группы остались без изменений, но была изменена топливную система Common Rail. Модели Astra G оборудовались моторами Z17DTL (80 л.с.) с ТНВД Bosch. Машины Corsa C и Meriva стали обладательницами двигателей Z17DTH (101 л.с.) с ТНВД Denso.
Дизельный двигатель TC4EE1 с турбонаддувом Opel Astra A
Снятие и установка
Порядок выполнения
1. Снимите впускной коллектор.
2. Отсоедините топливные трубопроводы от ТНВД и форсунок. Трубопроводы снять комплектно, не изгибая их.
3. Отсоедините сливной топливопровод от форсунок.
4. Снимите вентилятор радиатора.
5. Снимите крышку зубчатого ремня.
6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
7. Снимите зубчатый шкив распределительного вала.
8. Ослабьте и снимите зубчатый ремень.
9. Отверните три болта крепления задней крышки зубчатого ремня.
10. Отверните болты 1 и 2 крепления корпуса термостата.
11. Отсоедините шланг системы охлаждения от турбокомпрессора, предварительно сняв хомут крепления.
12. Отсоедините трубопроводы подачи и слива масла между турбокомпрессором и блоком цилиндров.
13. Отверните болты крепления турбокомпрессора.
14. Снимите трубку масломерного щупа.
15. Ослабьте болты крепления головки цилиндров в показанной последовательности.
16. Снимите головку цилиндров, отжав в сторону заднюю крышку зубчатого ремня.
17. Установите новую прокладку головки цилиндров.
Предупреждение
В зависимости от величины выступания поршня устанавливается прокладка разной толщины
При замене прокладки обратить внимание на ее обозначение. Обозначение находится на боковой стороне прокладки в виде одной, двух меток, или их отсутствия (см
табл. Обозначение прокладок).
18. Проверьте поршни и клапаны на износ, при необходимости заменить их. Если износ незначителен, то достаточно установить прокладку большей толщины. Для этого необходимо замерить индикатором величину выступания поршня.
Предупреждение
Затяжку болтов проводить в три этапа. Использовать для этого только проверенный и исправный динамометрический ключ. Вместо него можно использовать угловую шайбу для контроля затяжки резьбовых соединений.
19. Затяните болты головки цилиндров в указанном порядке моментом 40 Нм.
20. Дотяните болты в той же последовательности на угол 60–75°.
21. Дотяните болты в той же последовательности на угол 60–75°.
Предупреждение
Последующая подтяжка болтов (например, после 1000 км пробега) не нужна.
22. Установите трубку масломерного щупа.
23. Установите и закрепить турбокомпрессор.
24. Закрепите трубопроводы подачи и слива масла между турбокомпрессором и блоком цилиндров.
25. Очистите стыковочную плоскость корпуса термостата, установить термостат в сборе и затянуть болты его крепления моментом 30 Нм.
26. Вверните три болта крепления задней крышки зубчатого ремня и затянуть их моментом 8 Нм.
27. Установите зубчатый шкив распределительного вала и затянуть болт его крепления моментом 10 Нм.
28. Наденьте зубчатый ремень и натянуть его.
29. Установите новую уплотнительную прокладку под крышку корпуса распределительного вала и закрепить крышку болтами.
30. Установите вентилятор радиатора.
31. Установите крышку зубчатого ремня.
32. Закрепите топливные трубопроводы у ТНВД и форсунок моментом 25 Нм.
33. Закрепите трубопровод слива топлива у форсунок.
34. Установите впускной коллектор.
35. Проверьте опережение впрыска.
36. Запустите и прогреть двигатель до температуры масла 60° С.
37. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
38. Проверьте число оборотов холостого хода и максимальное число оборотов, при необходимости откорректировать.
Обозначение прокладок
|
ПРОКЛАДКА |
ТОЛЩИНА, ММ |
ВЫСТУПАНИЕ ПОРШНЯ, ММ |
|
без метки |
1,4 |
0,58 – 0.64 |
|
с одной меткой |
1,45 |
0,65 – 0,70 |
|
с двумя метками |
1,50 |
0,71 – 0.78 |
Видео про «Дизельный двигатель TC4EE1 с турбонаддувом» для Opel Astra A
Opel Astra «f» (Isuzu) 1,7 тд с пол чика! 93г
https://youtube.com/watch?v=fafBBUcYSBM
Замена турбины Opel Astra F, Vectra 1.7 TDS Isuzu
Работа мотора 1.7TD ISUZU OVA TC4EE1
Технические характеристики Opel Y17DT
| Литраж мотора | 1686 сантиметров кубических |
|---|---|
| Наибольшая мощность | 75 литров в секунду |
| Максимальный обращающийся вокруг своей оси момент | 165 (17) / 3000 |
| 169 (17) / 3000 (Н*м (кг*м) при об./мин) | |
| Тип потребляемого мотором топлива | Дизель |
| Расходная часть дизеля | 4.8 литра на каждые сто километров |
| Вид мотора | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительные сведения о моторе | Осуществляется прямой впрыск топлива Common-rail |
| Объем выброса CO2 | 127 г/км |
| Диаметр цилиндра | 79 миллиметров |
| Количество клапанов | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 75 (55) / 4400 |
| Вид нагнетателя | Турбина |
| Показатели сжатия | 18.04.2019 |
| Ход поршня | 86 миллиметров |
Примерный ресурс составляет 300 000 км — 400 000 км.
Номер выбит на наклонной площадке недалеко от крепления трубки ЕГР к выпуску, на передней стороне мотора.
Уровень надежности и слабые стороны двигателей
Владельцы Opel Astra 2002 года выпуска имеют возможность на личном опыте ощутить все преимущества установленного в их авто двигателя по сравнению с дизелем объемом 1,7 л (Y17DT) торговой марки Isuzu. Дизель Isuzu не выдерживает сравнения по любому параметру качества мотора. Владельцы Astra с дизелем Opel никогда не сталкивались с проблемой, когда дизель под изоляцией провода, что соединяет клапан опережения впрыска с электронным блоком управления, как по капиллярной трубке медленно, но уверенно достигает блок и выводит его из строя. Собственники авто, укомплектованного мотором Y17DT, вынуждены не раз бороться с данной проблемой.
Нельзя похвастаться и уровнем надежности клапана опережения впрыска у моторов Isuzu по истечению десятилетнего срока службы — он постоянно течет, чего никогда не встретишь в дизелях Opel. Моторы производства Isuzu оснащены дозирующим клапаном, который очень часто выходит из строя — достаточно просто заправить топливный бак дизелем негарантированного качества. Одновременно, мотор 2.0 DTI не такой требовательный, как Y17DT.
В двигателе Isuzu масло очень часто попадает в антифриз. Несмотря на то, что причиной данной поломки является нарушение в работе теплообменника, зачастую наличие антифриза в масло говорит о неисправностях в стаканах под форсунки в головке блока.
Одновременно, на дизеле 2.0 DTI вы не встретите топливные системы иных торговых марок, только комплектация Bosch. При использовании топливной системы Denso/Delphi, в значительной мере ухудшается ремонтопригодность машины в наших условиях эксплуатации. Моторы Isuzu ограничены в сервисной поддержке, одновременно увеличены затраты на техническом обслуживании авто вследствие более высокой стоимости запасных деталей, необходимых для ремонта.
Слабыми местами дизельных моторов можно назвать не только топливную аппаратуру, но и клапан EGR, нейтрализатор выхлопных газов каталитический, турбокомпрессор, маховик двухмассового типа.
Анализируя дизели 2.0 и 2.2 2002 года выпуска, имеет смысл отметить лишь один существенный недостаток аппарата. Речь идет о шлейфе датчика положения вала топнасоса. В результате коррозийного повреждения шлейф может в очень скором времени потерять свою прочность и даже сгнить.
До 2002 года автомобили оснащались другой моделью насосного оборудования, где шлейф был проложен во внутренней части агрегата, сам он постоянно погружен в солярку, что минимизирует риск того, что уличная соль будет оказывать на него негативное воздействие.
3.3.28. Снятие и установка форсунок
Неисправные форсунки могут вызвать сильный стук при работе двигателя и повредить
подшипники. При неисправности форсунок двигатель нужно запустить и поочередно
отворачивать накидные гайки у форсунок. Исчезновение стука укажет на вышедшую
из строя форсунку. Неисправные форсунки можно также обнаружить при ускоренных
оборотах холостого хода. Если при ослаблении накидной гайки у очередной форсунки
обороты не изменяются, значит, эта форсунка неисправна. Кроме того, работу форсунок
можно проверить с помощью специального манометра (в мастерской).
Признаки неисправности форсунок:
– отсутствие воспламенения;
– стук в одном или нескольких цилиндрах;
– перегрев двигателя;
– падение мощности двигателя;
– повышенный расход топлива.Снятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Установка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
ДИЗЕЛЬ ТС4ЕЕ1 С ТУРБОНАДДУВОМСнятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||
|
Установка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Двигатели Opel Y17DT, Y17DTL
Двигатель представляет собой наиболее значимый элемента в механизме автомобиля. Автомобильный мотор является силовой установкой, источником энергии транспортного средства. Без мотора машина не сдвинется с места, не сможет выполнить свою основную задачу — обеспечивать транспортировку пассажиров и груза. Вспомогательные системы транспортного средства приходят в действие благодаря электрическому току, что вырабатывается генератором. Запуск генератора невозможен без работы двигателя, который передает механическую энергию вращения вала.
Движение автомобиля обеспечивается и механической энергией вала мотора (она переходит от двигателя к колесам при помощи трансмиссии). Основной задачей автомобильного двигателя является обеспечение преобразования какого-либо вида энергии в механическую (в энергию вращения вала), что передается на колеса благодаря системе механических связей для движения транспортного средства.
Засорен радиатор отопителя
Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.
Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.
Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:
сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F)
Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка)
Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора
Радиатор отопителя салона
Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.
Итак, приступаем:
- для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
- возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
- продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.
Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.
Технические характеристики Opel Y17DTL
| Литраж мотора | 1686 кубических сантиметров |
|---|---|
| Наибольшая мощность | 65 литров в секунду |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 130 (13) / 2000 |
| Тип топлива | Дизель |
| Расходная часть дизеля | 4.7 литров на сто километров |
| Вид мотора | Рядный, 4-цилиндровый |
| Дополнительные сведения о моторе | прямой тип впрыскивания топлива Common-rail |
| Выброс CO2 | 127 г/км |
| Диаметр цилиндра | 79 миллиметров |
| Количество клапанов | 4 |
| Максимальная мощность | 65 (48) / 4500 (л.с. (кВт) при об./мин) |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Уровень сжатия | 18.04.2019 |
| Ход поршня | 86 миллиметров |
Примерный ресурс составляет 300 000 — 400 000 км.
Номер выбит на наклонной площадке недалеко от крепления трубки ЕГР по отношению к выпуску в передней части двигателя.
Забитый фильтр салона
Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.
Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.
Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.
Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.
Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.
Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.
Сняв крышку, видим сам фильтр
Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка)
Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.
Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее
С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.
Какому маслу отдать предпочтение
То, какое именно масло лучше использовать для работы дизеля авто Opel, напрямую зависит от модификации и года производства транспортного средства. Большинство моделей нуждаются в моторных и трансмиссионных маслах, свойства и характеристики которых соответствуют стандартам Европейской ассоциации производителей автотранспортных средств ACEA и не расходятся с параметрами спецификаций концерна General Motors.
Изготовленные в соответствии с синтетической технологией масла TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 и TOTAL QUARTZ 9000 5W40 полностью соответствуют современному стандарту АСЕА A3/B4.
Торговая марка TOTAL рекомендует свою продукцию в качестве моторных масел для Opel самых распространенных (Astra, Corsa, Vectra, Insignia, Mokka, Antara, Zafira). К исключениям можно причислить дизельные авто, что оборудованы очистными системами, фильтрами сажи.
Данные масла защищают мотор от естественного износа даже при его использовании в экстремальных условиях (поездок по городу с вынужденными частыми остановками, в случае спортивного стиля вождения, при поездках в зимой в сильный мороз).
В состав масел входят специальные моющие и диспергирующие присадки, которые не позволяют образовываться отложениями на элементах механизма двигателя и сохраняют агрегат в чистоте. Наличие повышенной стойкости к окислению, делает масла TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 и TOTAL QUARTZ 9000 5W40 неизменными по набору свойств и характеристик даже при условии больших пробегов. Менять масло можно реже обычного, но согласно рекомендованными производителем интервалами.
Масло способствует плавному переключению и обеспечению надежной передачи крутящего момента на колеса. Использование смазочной продукции продлит срок службы АКПП.
Трансмиссионное масло для Opel TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 лучше заливать в авто с МКПП. Хорошие защитные свойства масла предохраняют детали трансмиссии от преждевременного износа и появления коррозии даже при условии эксплуатации при высоких нагрузок — масло способствует увеличению ресурса двигателя.
как работает турбина на opel Astra 1.7 dti(ISUZU)?
МодераторCOLON Remont
Сообщение bariton » Пн 12 окт, 2009 11:04
Сообщение Sankoff » Пн 12 окт, 2009 14:02
Сообщение JUKKA » Пн 12 окт, 2009 17:18
Сообщение karabas » Пн 12 окт, 2009 21:55
Сообщение Boris » Пн 12 окт, 2009 21:56
OpelAstra H StationwagonZ19DTКПП Мех. 6-ступ. M32
Я капот открыл, кувалдой жахнул. Думал починю, а там отлетело что-то. 1) Как бить, что бы больше ничего не отлетало?2) Как теперь всё это починить?»
Сик транзит глория мунди
Сообщение rezident » Пн 12 окт, 2009 23:02
Сообщение karabas » Вт 13 окт, 2009 02:24
у меня тоже немец. но с 2000 оборотов подхват
Сообщение Boris » Вт 13 окт, 2009 08:46
OpelAstra H StationwagonZ19DTКПП Мех. 6-ступ. M32
Я капот открыл, кувалдой жахнул. Думал починю, а там отлетело что-то. 1) Как бить, что бы больше ничего не отлетало?2) Как теперь всё это починить?»
Установка
- Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием (см. Спецификации к соответствующим Главам Руководства);
- Проследите за правильностью прокладки жгутов электропроводки и надежностью крепления их контактных разъемов. Удостоверьтесь, что проводка проложена на достаточном удалении от источников тепла;
- Восстановите первоначальное подсоединение всех шлангов и трубок, — проследите за надежностью затягивания крепежных хомутов;
- На моделях с РКПП, проверьте регулировку привода переключения передач, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Ручная коробка передач);
- Заправьте систему охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления);
- Залейте в трансмиссию свежее масло (РКПП) или ATF (АТ)/ произведите корректировку уровня рабочей жидкости (см. Главу Текущее обслуживание);
- Произведите регулировку тросов газа (см. Главу Системы питания и выпуска) и (при соответствующей комплектации) темпостата;
- После первого запуска двигателя внимательно осмотрите всю поверхность силового агрегата и переборки двигательного отсека на наличие признаков развития утечек рабочих жидкостей.
Если выполнялся капитальный ремонт двигателя, то прежде, чем производить его запуск — см. Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта.
Нерабочий моторчик вентилятора отопителя
Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.
Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:
- отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
- снимаем воздухофильтр;
- демонтируем рычаги стеклоочистителей;
- откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
- находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
- демонтируем все вакуумные трубки;
- откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
- видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
- отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
- откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.
Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.
