Как проверить исправность заслонки?
Экспресс-метод «на слух»
Исправность заслонки можно определить экспресс методом по длительности работы электропривода (по звуку):
- Включить зажигание, не заводя двигатель.
- Отключить все источники шума: музыку, вентилятор и т.д.
- Нажать на кнопку рециркуляции и определить длительность звука (жужжания) в области перчаточного ящика.
Звук длительностью 2-3 сек. соответствует исправной заслонке.
Звук длительностью 10 сек., щелчки, неравномерный звук, свидетельствуют о неисправности заслонки.
Визуальный контроль
Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки:
- Снять перчаточный ящик.
- Включить зажигание, завести двигатель.
- Установить скорость вентилятора на максимум.
- Нажать кнопку рециркуляции.
Равномерное движение заслонки в течение 2-3 сек и остановка в конечной точке свидетельствует об исправности заслонки.
Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.
Информацию предоставили Филипп (CoDeMasteR), Micle13, TUAREG, Konst@ntin, Валерий А.,Kentavr,Speed_Boy, Вальдемар
Как прокачать топливную систему дизельного двигателя опель астра
Заслуженный Опелевод
Группа: Болтуны Сообщений: 384 Регистрация: 28.5.2007 Пользователь №: 5861
Vectra B 2.0 DTL
А вопросик в догонку: А чего она должна оттуда сосаться. Ведь в обратку уходит только та соляра, которая просочиться в зазор между иглой и корпусом форсунки. а енто мизер по сравнению с цикловой подачей в цилиндр.
и еще могла игла подвиснуть в клапане в торце насоса. от него то все (от того клапана) и завязано в насосе: и наполнение надплунжерного пространства и цикловая подача в цилиндр.
А ссылку привел для альтернативного метода проверки транзистора управляющего работой того самого клапана. тама фотка есть как диод подключать. попробуй, может все ж электрика голову дурит.
Сообщение отредактировал AndreyM — 20.3.2009, 16:33
Подключение стабилизатора
Теперь остаётся лишь установить стабилизатор, чтобы нормализовать работу заслонки рециркуляции, исключив тем самым вероятность её поломки в ближайшее время.
Выделяют 3 разных способа монтажа. Каждый из них подходит, потому выбирайте на своё усмотрение.
- Первый способ предельно просто. Нужно разрезать один из проводов, который следует к электроприводу. В полученный таким вот образом разрыв подключаются выводы от изготовленного или приобретённого стабилизатора тока.
- Второй вариант предусматривает необходимость подбора разъёмов и подключение стабилизатора между электрическим приводом самой заслонки, а также штатным имеющимся на Astra разъёмом.
- И последний вариант более трудоёмкий, поскольку придётся снимать блок климатического оборудования. Зато вариант самый безопасный и удобный. Для этого достаётся первый контакт из разъёма голубого цвета на блоке контроля климатом, и на его место фиксируется один вывод стабилизатора. При этом второй вывод соединяется с ранее изъятым первым контактом.
По какому именно пути пойти, каждый владелец Opel Astra решает самостоятельно. Никто не заставляет автомобилиста устанавливать стабилизатор или собирать самостоятельно схемы. Всё же не каждый обладает необходимыми навыками и умениями.
Но применение стабилизатора объективно правильное и рациональное решение, учитывая слабое место Astra в виде постоянно выходящей из строя заслонки рециркуляции воздуха. Вам решать, заниматься её постоянным ремонтом и заменой, либо поставить один раз стабилизатор, на долгое время забыв о любых проблемах с системой рециркуляции воздуха в составе климатического оборудования.
Способы замены заслонки
Если возникла необходимость демонтировать, заменить или отремонтировать заслонку, всё начинается именно с процедуры снятия.
Мастера и просто бывалые автовладельцы Astra выделяют 2 основных способа выполнения поставленной задачи.
Для первого способа замены потребуется взять:
- трещотку на 5,5 мм.;
- ключ типа торкс на 20;
- ключ накидного типа на 17 мм.
В процессе выполнения демонтажа следует соблюдать определённую последовательность. Запоминайте свои шаги, чтобы правильно собрать узел:
- обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
- откройте бардачок и уберите оттуда всё лишнее;
- открутите 4 самореза по периметру вещевого ящика с помощью торкса;
- аккуратно ящик вытаскивается с посадочного места;
- в верхней части имеется защёлка, из зацепления с которой бардачок выходит при определённом усилии;
- сильно и резко не тяните, поскольку к бардачку ещё подключён провод плафона подсветки;
- отключите разъём и полностью уберите в сторону бардачок;
- в зоне ног переднего пассажира снимите обшивку и уберите воздуховод;
- отключите разъём, питающий электропривод заслонки и электровентилятор системы обдува салона;
- открчтите 5 саморезов, на которых удерживается вентилятор, после чего отсоедините одну защёлку;
- переходя наружу, снимите поводки стеклоочистителей;
- уберите уплотнитель со стороны капота;
- демонтируйте накладку, предварительно отщелкнув 5 зажимов и пластика около лобового стекла;
- подойдя к капоту, открутите 5 саморезов, которые держат корпус воздуховода проблемной заслонки;
- открутите ещё 2 крепления от электропривода, закреплённого на корпусе заслонки;
- установите новую заслонку;
- соберите узел в обратной последовательности.
Не обязательно менять весь узел в сборе. Зачастую, чтобы сэкономить на расходниках, замене подлежит лишь подвижная часть элемента. Замену выполняют с помощью образовавшегося проёма после демонтажа электровентилятора отопителя.
Существует альтернативный метод замены, но он не самый оптимальный и удобный. Хотя некоторые владельцы Opel Astra предпочитают использовать именно его.
Чтобы заменить заслонку, требуется снять вещевой ящик, как показано в предыдущей инструкции. Здесь всё просто, только 4 самореза и 1 защёлка. После откручиваются все винты в зоне фиксации электровентилятора. Это позволит отогнуть немного сам вентилятор вниз, в сторону пола.
Вот тут и появляется небольшой проём, через который можно рукой добраться до подвижной части заслонки, выполнив её ремонт или замену.
Приготовьтесь к тому, что при использовании упрощённого метода работать будет крайне неудобно. Единственное преимущество заключается в отсутствии необходимости снимать большое количество элементов. Хотя тут также приходится демонтировать бардачок и откручивать крепления на электровентиляторе. Выбор за самим автовладельцем Astra.
Установленный двигатель заслонки Opel Astra
Проверка заслонки
В действительности справиться с заслонкой рециркуляции на Opel Astra H и иных моделях каждый автомобилист может самостоятельно. Первоочередной задачей будет подтверждение факта неисправности элемента.
Чтобы подтвердить или опровергнуть поломку заслонки рециркуляции салонного воздуха, автовладелец может воспользоваться одним из двух методов, либо совместить сразу оба способа диагностики. Для этого не обязательно ехать в сервисный центр, если заменой или ремонтом планируете заняться самостоятельно.
Первый способ предусматривает определение наличия проблемы на слух. Ничего разбирать и демонтировать здесь не нужно. Процедура выглядит следующим образом:
- включается зажигание;
- двигатель при этом не заводится;
- отключаются любые возможные источники шума в салоне (аудиосистема, обдув и пр.);
- водитель также замолкает и внимательно прислушивается;
- нажимается кнопка активации рециркуляции;
- определяется продолжительность жужжания в районе вещевого ящика (бардачка).
Звук обязательно будет слышен даже при исправной работе заслонки. Всё зависит от продолжительности звучания электропривода. Если звук наблюдается в течение 2-3 секунд, это говорит об отсутствии проблем. То есть заслонка работает нормально.
Но когда звук более длительный, и продолжается около 10 секунд, сопровождаясь щелчками и неравномерными звуковыми колебаниями, заслонка вышла из строя. Требуется ремонт или замена узла. Это станет ясно уже при демонтаже.
Если вы хотите максимально точно поставить диагноз заслонке рециркуляции в вашем Opel Astra, тогда придётся прибегнуть ко второму методу. Это уже визуальная проверка состояния элемента.
Такая диагностика выполняется пошагово:
- демонтируется бардачок;
- включается зажигание;
- запускается мотор;
- вентилятор обдува салона включается на максимальной скорости;
- нажимается кнопка рециркуляции.
Если заслонка начинает двигаться в течение 2-3 секунд и замирает в своей конечной точке, всё с ней хорошо, и никаких неисправностей не наблюдается.
Когда движение становится неравномерным, параллельно появляются щелчки или хлопки, положение заслонки меняется несколько раз и изменяется звук от выходящего воздуха, и всё это занимает порядка 10 секунд, тогда элемент вышел из строя.
Микроредуктор заслонки рециркуляции воздуха
Opel Astra «Вишенка» TurboDiezel › Logbook › Ищем причину ошибку 119167 Часть1 Чистка топливной системы
Коротко о проблеме — в один прекрасный день начались провалы мощности при наборе скорости (двигатель z13dth). После 3000 оборотов машина входила в аварийный режим и становилась вялой, а то и вовсе глохла. Педалями считал ошибки — 119167. Здесь более подробно все описано.
Визуальный осмотр рампы не показал наличие протечек из под датчиков. Поэтому лезть в неё пока не стал. А решил начать с прочистки топливного насоса и топливной системы в целом (т.к. в последнее время гул топливного насоса стал отчетливо слышен в салоне).Топливный насос находится в баке. Чтобы добраться до насоса надо поднять задние кресла. В дальнейшем я их снял, т.к. требовалось больше пространства для маневра ). Под ними находиться люк.
Желательно пометить шланги, чтобы в дальнейшем не ошибиться. Далее необходимо снять стопорное кольцо. В нём имеются отверстия. С помощью молотка и отвертки откручиваем это стопорное кольцо (вот тут и пришлось снять подушки сидения). Отсоединяем патрубки и провод электропитания и получаем доступ к насосу. Вытаскиваем аккуратно, т.к. провода короткие.
На сеточки была что-то наподобие каши. Смесь песка и грязи. Также на дне стакана, в котором находиться насос, был мусор. И его тоже надо было почистить. К тому же шланг обратки крепиться к этому стакану и это очень ограничивало. Вот тут и пришлось попотеть. Чтобы его вытащить нужно отжать 3 рычага на самом стакане. Наверное для этого существует специальный инструмент, но его у меня не было. Одному не справиться. С помощью трёх длинных отверток и какой-то матери всё-таки удалось его снять.
Далее была разработана конструкция. Т.к. подводящие провода и патрубки короткие, то осуществить прочистку возможно если снова погрузить насос в бак. Для этого была найдена банка из под майонеза, в неё погружаем насос и заливаем очистку для дизелей (стакан насоса не подойдет, т.к. в нём клапан для забора топлива и заглушить его герметично не получиться). Эту конструкцию погружаем в бак и подключаем. Патрубок обратки удлиняем шлангом с фильтром грубой очистки и опускаем в банку с насосом.
Есть один нюанс. Пока всё это дело разбиралось и настраивалось, двигатель успел остыть (работы проводились на улице при температуре — 7). Чистота эксперимента была нарушена. Промывачная жидкость была съедена за 10 минут. Вернее большая её часть. Плюс ко всему насос присосало ко дну банки. Пришлось всё вытаскивать и немного его подвесить. Вообщем оставил пока всё в разобранном состоянии. Куплю новую банку очистки и попробую еще.
ОбновлениеНа выходных промыл топливную систему. Не скажу, что грязи было много. Жидкость слегка пожелтела. Но позади машины снег был покрыт черной копотью. Проверить машинку не удалось, т.к. проблема не исчезла, но движка стал заметнее работать тише на холостых… Скорее всего накрылся датчик давления в рампе. Буду копать дальше.
Ремонт
Если автовладелец столкнулся с поломкой заслонки рециркуляции, не обязательно спешить покупать новую деталь. Почти всегда есть возможность её отремонтировать.
Для ремонта применяется металлическое кольцо, внутренний диаметр которого должен составлять 11 миллиметров. Его следует аккуратно, но при этом достаточно плотно натянуть на стороны расположения электропривода. Чтобы кольцо правильно село, предварительно выполняется пропил под валом неисправной заслонки, размер которого должен равняться ширине кольца.
Альтернативой металлическому кольцу также служит возвратная пружина от тяги карбюратора, которая устанавливается на автомобили серии ВАЗ 2101, то есть Копейка. Тут потребуется кусачками убрать усики, и тогда будет гораздо удобнее выполнять установку.
Владельцы Astra придумали ещё один вариант ремонта. Здесь потребуется взять специальный хомут, выполненный из металла, который используется для крепления троса, либо похожий на него элемент, вместе с заклёпками. Вариант привлекателен тем, что пропил делать не нужно. Единственным вмешательством будет выполнение отверстия под размещение заклёпки.
Последним и наименее популярным способом ремонта считается применение гильзы. Её можно сделать самому или заказать у мастера. Но чтобы плотно и качественно посадить гильзу на заслонку, обязательно придётся выполнить пропил, глубина которого составит 23 миллиметра.
Те, кто не хочет заниматься ремонтом, не видит в этом смысла или просто желает минимизировать время, потраченное на восстановление работоспособности заслонки рециркуляции, могут просто приобрести новую запчасть. Для Astra они доступны в обычных магазинах автозапчастей, а также через Интернет.
При покупке новой заслонки обычно встречаются 2 каталожных номера:
- 6802059;
- 1802742.
Под первым каталожным номером продаются заслонки старого образца. Их выпуск уже официально прекращён, хотя встречаются оригинальные и аналоговые запчасти такого типа. Их использовать не рекомендуется при наличии альтернативной запчасти.
Второй каталожный номер выведет покупателя на заслонку новой модификации. В компании General Motors в своё время провели модернизацию, которая позволила заметно улучшить конструкцию новой заслонки. Эта версия конструкции уже не ломается, как в случае с предшественником.
Но проблема поломки самого электропривода никуда не ушла. Потому не стоит отказываться от идеи установки стабилизатора, о котором речь пойдёт чуть позже.
z13dth поменял топливный фильтр и завоздушил систему, прошу помощи
Случилась такая ситуация: купил я новый топливный фильтр, установил (делал всё как говорили в сервисе, мол ставишь его, проливать солярой не надо, просто ключиком повключать, что бы насос прокачал дизель), после этого астра не заводится. Ошибок каких то связанных с этим не выдает, но ситуация такая: в самом бачке где расположен топливный фильтр создается высокое давление (когда она не заводилась я попробовал посмотреть может что не так установил, и при снятии шланга меня хорошо обдало солярой), при этом дизель идет до двигателя, и больше никуда, в рампе его нет!! топливо в неё не попадает, и соотв. на форсунки. Звонил в сервис где обслуживался там сказали что я мол завоздушил систему и надо ехать к ним. Подскажите где можно и как стравить воздух если я её всё таки завоздушил ? Пытался ослабить гайку на мет. трубке которая идет от рампы до того же места где входит топливный шланг на двигле, но ничего не изменилось, оттуда давление не стравливается, т.е. не воздуха не дизеля не идет.
Opel Astra h 2008 Z13dth ecoflex
всё заработало, были до этого ошибки — передув турбины, теперь их нет, только мастер сс..ка который крутил датчик давления наддува видимо перегнул волосок, и теперь бывает отключается наддув (сейчас ездил, один раз отключился), надо датчик этот менять, а оказывается всё дело было в напрочь забитом топливном фильтре (3 раза заправлялиь на безымянных заправках).
Добавлено спустя 24 минуты:
И вот как вариант — забитый топливный фильтр, но это у меня. А по вашим советам я измерил ход штока и прочислил клапан наддува, проблемы оставались, а когда глянул в топливный фильтр то афигел, он просто был выдавлен наружу, то есть его как бы разорвало, в прямом смысле, и в таком виде он «фильтровал» а забился от фиговых заправок, хватило трех раз, до этого только роснефть и смесь присадок тотек — пол года было всё прекрасно. ну и фильтру было тоже пол года, может чаще надо менять, снаружи он был чистый, а внутри, я его раскурочил реально была смесь ошметки какие то маслянные. С Европы когда мой перелац привезли так там тоже был черный фильтр но он пропускал топливо нормально, я без присадок отъездил на нем месяц-полтора, . а этот какой то жижей видимо из бака что ли набился. не понятно в общем откуда она взялась.
Считай, что сильно повезло если топливная уцелела.
Замена заслонки. Вариант 1
Для замены понадобятся:
- Ключ-трещотка на 5.5мм.
- Отвертка Trox T20.
- Накидной ключ на 17мм.
|
Для замены заслонки необходимо:
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
Можно заменить только подвижную часть заслонки. Замена производится через проем, образующийся после снятия вентилятора. |
