Как выставить зажигание на дизельном двигателе опель
Турба
Группа: New Сообщений: 641 Регистрация: 2.9.2008 Из: г. Минск, ул. Брыля, 21 Пользователь №: 9658 контакте: vovo4ka91 Имя: Владимир
Омега Б 2.0 X20XEV
Я сейчас выставляю зажигание в Вектре А 89 года, 1.7 дизель немец. Насос Bosch VE . Точно такой же как и в моем кадете 1.6D только в Вектровском стоит дополнительный клапан какой-то сбоку. По книжке там надо выкручивать болт между трубками на выходе из ТНВД, вкручивать туда МИКРОМЕТР (Предварительно выставив всё по меткам), и стрелка Микрометра должна показать положение ТНВД — в книжке написаны нужные цифры, если они отличаются от нужного, ТРЕБУЕТСЯ :
1. На натянутом конечно ремне ГРМ приоткрутить 3 болта на звёздочке ТНВД (она состоит из 2 частей), потом ставить в отверстие отвертку или зубило или ещё что-нибудь и молотком постукивая проворачивать аккурантно на миллиметры в нужную сторону внутреннюю часть звёздочки ТНВД пока показания МИКРОМЕТРА не достигнут ИДЕАЛА. 2. При этом ремень ГРМ останется на месте, А ТНВД относительно всех меток изменит свой момент впрыска. Затем хорошо зажать 3 болта на звёздочке, хажать ТНВД. Попробывать завезти, и затем ещё раз проверить Микрометром выставив на метки всё.
P.S. Моя Вектра вообще не заводится после капиталки ((((( Пробывали на верёвке, тягали тагали тягали тягали. и потом при полном нажатии педали газа. начала БУБУБУ говорить. но не реагировала на ГАЗ вообще, как только отпустил педаль сразу заглохла. Только вот не могу МИКРОМЕТР нигде найти, а на СТО ехать впадлу )))
В кадете 1.6 дизель должна быть такая же схема .
Opel Omega Y22DTH Grey CruiseR › Бортжурнал › Изменение угла впрыска на ТНВД Bosh VP44 механическим путем на двигателях 2.0/2.2 DTI
Темку создаю по просьбе Бориса BorisSte, ну и другим обладателям Опелей/Саабов с двигателями 2.0DTI и 2.2DTI думаю будет интересно! Увеличиваем угол начала впрыска, по причине плохого запуска на теплый двигатель(так же из за растянутой цепи)!Как говорил Ю.Гагарин «поехали))))»Снимаем клапанную крышку! Для удобства снимаем декоративную пластмассовую накладку
, отключаем разъем от ДМРВ, отключаем свечи накала и открутив два болтика снимаем панельку с проводами для свечей накала
, также снимем жгут проводов идущих на разные датчики (не знаю как правильно обозвать это))
Также снимаем металлическую защиту для проводов через клапанную крышку идущих на свечи, ДМРВ, и др.Все отключенные провода перекидываем на правую сторону что бы не мешали
Opel Zafira A (F75) 1.6 CNG Enjoy › Бортжурнал › Секрет центрального замка и настройка стеклоподъемников Opel Zafira, Opel Astra
Раскажу сначала…И так, зимой снимал аккумулятор и заносил его в дом на тепло, чтоб наследующее утро завелись без проблем…Так вот, даже не заметил когда — не срабатывал центральный замок с кнопки ключа.Вчера капался в предохранителях но ничего не нашел, потом лазил по форумам, и нашел …При снятии акумулятора или снатии батарейки с ключа — сбивается центральный замок а точнее закрытие/открытие дверей с пульта ключей.
Настройка для работы с пульта ключей следуюшеяЗасунуть ключ в замок зажигания провернуть два раза и нажать на кнопку закрытия или открытия дверей с кнопки у ключа.Сразу сработает центральный замок (если система исправна а проверить можно так, при закрытии дверей с ключем в замок двери и продолжать удерживать ключ в положении закрытия, то система включит режим доводки закрытия стекол и люка.).К сожалению с дистанционного ключа реализация этого режима не возможна.
Вот и все.Так же настраивается стеклоподъемники и люк.Нужно спустить стекло до конца и придержать кнопочку 2-3 секунды, а потом поднять и придержать тоже 2-3 секунды. Делаем это 2-3 раза у каждого окна…
Есть несколько тем насчет доводчика стекол
Cхемы в opel club Сам не пробовал но Dimonich-7 вроде пробовал.И еще пользователь драйва сделал nemetsss
Есть еще вариант но для Opel Astra H ни знаю точно если подходит и для Opel Astra G или Opel Zafira A сам не пробовал.
Адаптер OBD2 для автодоводки стекл (но не для всех моделей)
Но самое лучше установить двухстороннию сигнализацию например DaVinci PHI-330. Которая при закрытии дверей через 5 секунд закрывается все окна.
Еще о охранной системы И еще интересная ссылочкаКонечно тема не очень серьезная но все таки возможно кому то рано или поздно пригодится как и мне пригодилась )
Всем моим подписчикам большое спасибо что со мной, очень рад что кому то интересно, и желаю всех жизненных успехов, удачи на дорогах и поменьше дураков на ней же), ни гвоздя ни жезла.Ну и не забываем про лайки. Вам не долго, а мне приятно))
Opel Zafira › Бортжурнал › Ремонт модуля-зажигания
Сегодня утром Зафирка завелась очень легко и без нареканий! Доехав до работы она начала троить!Немного смутило что она то троила то нет, однако загорелся ЧЕК.Открыл капот, снял модуль зажигания и когда снимал увидел что на третьей свече резинка на модуле зажигания была плохо одета! когда вытащил модуль зажигания увидел на третьей свече конденсант! протер его! все установил обратно но как положено! Завел машинку но ничего такого не произошло!заглушил, и на обеде отправился к знакомому Pancrat123, который в очередной раз выручает меня с OP-COMом. Огромное спасибо за не впервой помощь!Прочитав ошибки, показал что в третьей свеча пробой.Скинул ошибки и машина начала работать как прежде! всё нормально!Удивился!Приехал домой и снял модуль — на всякий случай проверить его! и О «чудо»-увидел что есть пробой в модуле!так как в данный момент финансами не располагаю решил ремонтировать его! Причина оказалась в том что плохо была одета резинка и туда попал конденсант и через него искра и пробила((Пошел купил Эпоксидный клей — 150 руб. взял сверло и канцелярский нож и взялся за ремонт!оказалось всё просто и доступно!ниже приведены фотоотчеты работы!
Communities › Opel Frontera Club › Blog › Установка впрыска 2.3.
Всем привет! Пытаюсь правильно установить впрыск, точнее для начала ТНВД правильно установить… Перечитал дофига всего и везде по разному пишут…Вы скажете там все просто, соглашусь, но мне нужно только один раз показать или очень хорошо объяснить, тогда я сам буду понимать как там все просто.И так начну задавать вопросы…1. Установка ТНВД.1.1 Определение положения Метки.Ставим ВМТ на маховике(на распредвале метка снизу). затем откручиваем КВ назад до метки Р на маховике. Снимаем ТНВД, смотрим со стороны привода, вращая ПРОТИВ часовой стрелки ключом на 19 подводим метку на шестерне к штуцеру 4-го цилиндра. А вот тут начинается самое интересное… читал что нужно поставить метку в «конец свободного хода(когда нет сопротивления на поднятие плунжера) максимально близко к штуцеру 4-ой форсунки». Но у меня это получается как-то не так…Вот картинку нарисовал(но форуме видел похожую, но никто по ней комментариев не дал)
1.2 Крепление насоса.Допустим мы определились в какую точку нам ставить метку и уже готовы засунуть ТНВД на место, но вот незадача, опять таки в разных местах пишут по разному, даже о вот такой мелочи.
Вариант А — шпильки на насосе должны стоять по центруВариант В — «до упора по часовой стрелке» или в правой части внутреннего крепления(ближе к двигателю) и в левой наружного. При такой установке мы сможем в будущем только «сделать по раньше» момент впрыска путем поворота ТНВД, правильно?Вариант С — зеркальный для В.
Что же выбрать? логично конечно вариант А, но зачем в других местах пишут по иному? и скорей всего это связано с пунктом 1.1, но тогда для какого варианта в пункте 1.1, соответствует вариант в этом пункте?
Ну а теперь самое интересное.2. Установка момента впрыска.Начинаю описывать как я понял и попутно задаю вопросы. Предположим что ЧИ мы уже установили.2.1 Установка МТ.Как я понял впрыск выставляется по 1 цилиндру(метка на маховике Р, точка на распредвалу в верхней части(12гр от вертикали)). И сразу вопрос: а чем отличается от 4-го цилиндра? почему нельзя по нему ставить? Там что другое значение? Очень интересно…2.2 Установка нуля на ЧИ.Тут тоже не все так просто, кто то говорит что ноль это положение при метке Р и мол довернув до ВМТ вы и получите 0.85, но другие советуют крутить НАЗАД КВ, и когда стрелка на ЧИ перестанет двигаться это и будет нулем. Мне кажется что все это опять же вытекает из 1.1, от того в каком месте мы поставим метку и будет зависеть где будет ноль. Если мы поставим в точке А, то логично что нуль будет в метке Р, а если поставим в любом месте на красной зоне(зоне сопротивления плунжера), то придется «отматывать» назад и искать нуль… Соответственно вопрос — как правильно поступить в этом случае?2.3 Установка заветного числа 0.85Ну и итог всех операций должен быть такой, что при МТ 1-го цилиндра, на ЧИ у нас появится число 0.85. И тут можно предположить — что все зависит от предыдущих операций, но все же хотелось бы внести ясность
Не важно в каком месте у нас стояли все метки до этого, а важно лишь чтобы плунжер при ВМТ 1 цилиндра «поднимался» на 0.85? то есть все что я писал по сути не так важно, и пофиг в каком месте будет метка главное чтобы «где-нибудь в районе штуцера первой форсунки» и ЧИ показал 0.85(при правильно установленном нуле)?Спасибо кто прочитал, и еще большее спасибо кто поможет)
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Поршень 1-го цилиндра автомобиля Опель Астра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Выставляйте ВМТ по меткам на механизмах изменения фаз газораспределения впускного и выпускного валов (при установке по метке на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала. Если при этом метка на шкиве коленчатого вала не совпадает, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода механизма газораспределения и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Метки на механизмах изменения фаз газораспределения впускного и выпускного валов должны быть расположены в горизонтальной плоскости и смотреть друг на друга, как показано на фото.
. а метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с меткой на корпусе масляного насоса. Метка становится видна после снятия шкива коленчатого вала. Прямоугольная метка на корпусе масляного насоса должна совпасть с риской на зубчатом шкиве коленчатого вала.
Помимо этого метка (вырез) нанесена на край ручья шкива коленчатого вала для привода вспомогательных агрегатов и на нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
Источник
Работы по ремонту и обслуживанию катушки зажигания.
Профессиональный ремонт и техническое обслуживание узлов и механизмов требуют ответственного подхода к выполнению каждого из этапов работ. Диагностика и ремонт блока катушки зажигания Опель Зафира включает в себя:
- полную диагностику системы дилерским сканером. Это позволит выявить все неполадки системы, которые будут определены с помощью обратных кодов;
- реконструкция системы зажигания и максимальное подведение ее показаний к стандартам производителя;
- замена отдельных элементов системы – свечей, катушки зажигания, проводки и разъемов;
- очистка контактов, сборка и проверка работоспособности системы
Заказывая профессиональный ремонт электрооборудования, вы сможете не только обеспечить работоспособность всех систем и механизмов, но и гарантию качественного выполнения работ включающую дальнейшее сервисное обслуживание у официального дилера.
Opel Zafira Deutsch Raumstation › Бортжурнал › Активация Скандинавского света
Надоело постоянно крутить ручку включения ближнего света.Хорошо хоть зуммер пищит, когда забываешь выключить. А то посадил бы АКБ не один раз.Вспомнил, что есть такая опция — скандинавский свет, решил попробовать.тем более зимой все на автомате само включалось, утром еще темно, вечером уже темно, а теперь наступило лето и автомат не помогает.Заходим оп-комом в боди, передние и задние фонари включаются раздельно.
Зажигание должно быть включено, секректный код с последней страницы сервисной книжки под рукой
Ну и после этого выбираем вариант
Хотел до конца активировать БК, что б мгновенный расход показывал, но не смог войти в Программ вариант конфигурацию, что то ошибку выдает:
Opel Zafira B «Diesel Power. » › Бортжурнал › 8. Установка фаз ГРМ. Работа над ошибками
На прошедших выходных полез опять в ГазоРаспределительныйМеханизм. Официальная причина — замена сальника КВ. Не официальная — правильное выставление ремня ГРМ. )
Как я уже писАл, сразу после покупки машины, на ней были заменены все расходники, кроме сальника коленвала (далее по тексту — КВ). Заменить его сразу я не смог, т.к. не смог открутить болт звёздочки КВ. Но, проблема была решена и сальник всё-таки надо было заменить.Кроме того, при замене сальника распредвала (далее — РВ), было обнаружено, что люфт звёздочки РВ на самом распредвале составляет +-15 (примерно). Отсюда у меня нарисовался вывод:Если вы снимаете звёздочку РВ, то правильно выставить фазы ГРМ вы сможете только с помощью специнструмента. Никакие метки краской в этом случае не помогут!
Естественно, на тот момент, специнструментом я не владел и фазы газораспределительного механизма выставил неверно. В итоге, 2000км я проехал на нещадно чадящем (белым дымом) авто. (( Особенно прикольно было стартовать на перекрёстках — я просто исчезал в дыму )))
Но, ситуацию надо было как-то решать, и по подсказке WAGNERRR я заказал у ValeraBatov вот такой вот набор:
На авито, цена на подобные начинается от 2700р. Мне он обошёлся на порядок дешевле.Делали по вот этому чертежу, который я нашёл в интернете:
единственный косяк вышел с внутренним диаметром нижнего стопора
видно, что внутренний диаметр инструмента — практически равен диаметру детали, на которую должен садиться. А должен быть хоть небольшой, но зазор. В итоге, как всегда пришлось немного немного поработать напильником
Причина — не совсем корректный чертёж. Валера тут не причём )
Ну, а делее — всё просто:1. Выставил КВ, чтобы риска на звёздочке совпала с риской рядом, на корпусе2. Снял ремень ГРМ3. Слегка прокручивая РВ, закрутил верхний стопор специнструмента, убедился, что он попал как надо и РВ надёжно зафиксирован4. Ослабил болт, держащий звёздочку на РВ (далее — напишу зачем).5. Выставил положение КВ специнструментом6. Одел ремень ГРМ7. Натяжным роликом установил момент натяжения ремня чуть больше паспортного.8 Слегка затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры9. Прокрутил ремень на два полных оборота10. Выставил усилие натяжного ролика на паспортное значение (стрелка — напротив центра отверстия)11. Ещё раз застопорил РВ и КВ специнструментом12. Затянул болт звёздочки РВ, снял стопоры
По-факту, по действиям выше — сначала мы выставили приблизительно фазы ГРМ, затем — установили правильное натяжение ремня, затем — выставили точное значение фаз ГРМ.Повторюсь, алгоритм выше нужен только для тех, кто снимал звёздочку с РВ. Если вы просто меняете ремень, то можно воспользоваться методом Feuer5520 www.drive2.ru/l/10002504/
HintПрокручивать двигатель нужно только за болт КВ. Предварительно его нужно затягивать (помня про левую резьбу). Затягивать нужно выставив 5-ю передачу и нажав на тормоз. Да, такое вот раздвоение личности ремонтника ))
3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.
Настройка зажигание опель зафира
Opel Zafira (2019 год). Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов: 1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке. 2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот. 3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
-Потеря уровня мощности; -Потеря уровня приемистости; -Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода; -Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев; -Проблемы при попытках запуска двигателя; -Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня; -Повышенный уровень расхода топлива; -Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель; -Перегрев мотора; -Детонация двигателя после прекращения его работы.
Проверка настройки угла опережения зажигания
Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками: -Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу. -Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов: -появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров; -плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно; -после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Источник
