сцепление
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
Сообщение отредактировал alex110: 10 Октябрь 2010 — 12:26
#2 alex110
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
Может у кого есть маховик демферный, запасной, замерьте расстояние от рабочей поверхности до края, глубину, нужно очень,
а то замена маховика сильно ударит по финансовому благополучию семьи
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
Постоянные посетители
Cообщений: 228
- Город: Королев
- Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
@Упоминание
#5 alex110
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
завтра буду точить, надеюсь миллиметров пять поможет, не помнишь случайно разницу в высоте корзины
Сообщение отредактировал alex110: 10 Октябрь 2010 — 20:23
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
#7 alex110
Постоянные посетители
Cообщений: 33
- Город: Севастополь
- Автомобиль: Opel Omega A
@Упоминание
В общем дело было так, точить демферный маховик я не рискнул, утром глянул на него, вроде разница, которая мне вчера казалась большой,
утром оказалась 2-3мм, заказал у токаря шайбы-2,5мм, поставили, отрегулировали, повозились с подшипником, отрегулировали, вот оно счастье.
Как оказалось, сцепление мое еще ничего, в запас, а пробуксовки на высоких оборотах были из-за того что выжимной уже по умолчанию упирался в лепестки пружины, у меня там супер колхоз, на вилку была приклепана втулка и подшипник вставлялся сначала в неё, а потом на направляющую, втулку торцевали два раза, чтобы поймать момент.
В процессе работы коробка снималась пять раз, спасибо Лёхе (г.к. кипарис), довел таки до ума.
Но думаю это не последний сюрприз презентованный мне прежними её хозяевами, было уже несколько, больше всего возмутило что на трех литровом моторе стояли передние тормозные диски и супорта с двушки, а я на немцев грешу, на скоростях около ста тормоза вообще никакие были, поставил новые диски и колодки + супорта от трешки омеги б, другое дело.
На очереди топливная система от которой должны остаться только медные топливопроводы под днищем.
В общем борьба продолжается, с каждой новой деталью машина нравиться все больше
#8 nicki
Клубные пользователи
Cообщений: 6 937
- Город: пгт. Ахтырский
- Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
@Упоминание
По чем сцепление обошлось?У меня родное стояло LUK и пока его оставлю. корзина, выжимной, диск еще в приличном состоянии.
Вот только беда с демферным 2-х массовым маховиком. заклепки срезало и он развалился на 2 части.
Постоянные посетители
Cообщений: 33
Проверка регулировки педали сцепления
2. С педалью сцепления в положении покоя, используя мерную ленту, измерьте расстояние от центра колодки педали до основания оправы рулевого колеса (максимальное расстояние от педали). Отметьте измерение как (А).
3. Полностью нажмите педаль сцепления и повторите процедуру, данную в пункте 2. Отметьте измерение как (В).
4. Вычтите из измерения (В) измерение (А), получите ход педали сцепления. Сравните его с данными в Спецификациях в начале этого Раздела.
5. Если необходима регулировка, примените ручной тормоз, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и закрепите ее на осевых подпорках. Ослабьте контргайку на конце тросика сцепления (фото), поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить разность, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее. Зажмите контргайку, повторно проверьте ход. Опустите автомобиль на землю.
6. Заметьте, что при правильной регулировке педаль сцепления будет слегка выше относительно тормозной педали. Регулировка неправильна, если обе педали — на одной и той же высоте, и вероятно, сцепление не будет полностью выпускать.
7. При износе прокладок сцепления исходное положение педали сцепления постепенно подниматься, поэтому необходимо выполнять периодическую регулировку с указанной периодичностью.
Источник
20.13. Гидравлическая система прокачка
12. Гидравлическая система — прокачка
Общее описание
1. Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется прокачкой. При прокачке используйте только новую, чистую тормозную жидкость. Перед началом прокачки заполните бачок тормозной жидкостью выше отметки МАХ и следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже этой отметки.
Порядок прокачки
2. После проведения ремонта на одном из тормозов, необходимо прокачать только один контур тормозной системы. Если главный цилиндр тормозной системы отсоединялся, необходимо прокачать всю тормозную систему. На моделях с АБС первым необходимо прокачивать контур передних тормозов. При полной прокачке тормозной системы порядок прокачки различных суппортов не имеет значения, так как каждый суппорт имеет отдельное соединение с главным тормозным цилиндром.
Прокачка — основной метод (требуется помощник)
|
12.3 |
3. Снимите пластиковый колпачок с клапана выпуска воздуха на тормозе первого колеса и наденьте на него резиновую трубку (
12.3
). Опустите второй конец трубки в емкость, заполненную тормозной жидкостью.
4. Проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был выше отметки MIN и попросите помощника выжать педаль тормоза несколько раз и оставить ее нажатой.
5. Открутите клапан прокачки (примерно на один оборот) и подождите, пока стечет тормозная жидкость. Когда поток жидкости остановится, закройте клапан, попросите помощника медленно отпустить педаль тормоза и проверьте уровень жидкости в бачке.
6. Повторяйте пункт 5, пока в вытекающей тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха.
7. Надежно затяните клапан прокачки, снимите трубку и наденьте колпачок.
8. Повторите операцию прокачки на тормозах остальных колес.
Прокачка с использованием комплекта с односторонним клапаном
9. В резиновой трубке такого комплекта установлен односторонний клапан, предотвращающий попадание воздуха и старой тормозной жидкости обратно в тормозную систему. В комплект также
может входить емкость для сбора старой тормозной жидкости.
Прокачка с использованием комплекта для прокачки под давлением
10. Подсоединив комплект для прокачки под давлением к бачку тормозной жидкости, для прокачки системы достаточно просто открыть клапаны прокачки по очереди для слития старой тормозной жидкости и выпуска воздуха.
Все методы
11. По завершении прокачки смойте пролитую тормозную жидкость, надежно закрутите клапаны прокачки и установите на них колпачки. Еще раз проверьте уровень тормозной жидкости.
| предыдущая страница20.12. Клапан ограничения давления в контуре задних тормозов снятие и установка | следующая страница 20.14. Гидравлические трубки и шланги снятие и установка |
11.21. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Инжекторные моторы превосходят карбюраторные по многим параметрам, взять хотя бы их экономичность и беспроблемный запуск в мороз. Тем не менее, карбюраторные в наших условиях иногда оказываются более выигрышными. И даже некоторые автопроизводители поставляют на наш рынок машины с такими двигателями. Все дело — в качестве бензина, который продают у нас.
Инжекторный двигатель рассчитан на высокосортный бензин, который на наших заправках найдешь не часто. К тому же, разные системы впрыска имеют свои специфические особенности, их необходимо учитывать при эксплуатации машины. А таких систем на нашем рынке немало: с механическим впрыском «K(KE)-Jetronic», электромеханические «L-Jetronic» и электронные — «Motronic», «Lucas», «Marelli».Многие системы имеют два режима работы: основной и аварийный — при неисправности одного из датчиков. Такую неполадку водитель может и не заметить: на приборной панели нет сигнала тревоги, а двигатель продолжает работать (но уже не в оптимальном режиме). Подобное нередко случается в «Audi-8O» с центральным впрыском.Примерно треть автолюбителей, имеющих такие машины, даже не догадываются о том, что ездят в аварийном режиме. А это ведет к повышенному расходу топлива, снижению мощности, неровной работе двигателя и затрудненному пуску. Выявляется неисправность только во время очередного техобслуживания. Поэтому на «слабых» местах каждой системы, проявляющихся в наших условиях, стоит остановиться подробнее.Системы с механическим впрыском. Они в большей степени, чем другие, подвержены физическому износу. Регулятор давления топлива отказывает обычно через 80-120 тысяч км пробега (заметно ухудшается запуск двигателя), форсунки — через 60-80 тысяч (неровная работа мотора, повышенный расход топлива). Отказ форсунок особенно коварен, поскольку это не сразу заметишь. Для диагностирования и ремонта требуется специальная аппаратура.Больное место систем с электромеханическим впрыском — подсос воздуха через многочисленные вакуумные шланги, имеющие тенденцию к растрескиванию после 4-5 лет службы. В особенности на BMW и, в несколько меньшей степени, на «Audi». Выявить такой дефект довольно сложно.У электронных систем — свои проблемы. Например, «подсел» аккумулятор, и вы по старой привычке решили
«прикурить» от другого автомобиля. В-итоге выходит из строя электронный блок. А применение этилированного бензина, в свою очередь, приведет в негодность лямбда-зонд и катализатор.В целом, и механические, и электронные системы впрыска имеют свои плюсы и минусы. У механических чаще отказывают бензонасосы и дозаторы-распределители. У электронных бензонасос долговечнее и дешевле, но любая неисправность компьютера будет стоить дорого. Кроме того, причин для выхода из строя любой системы у нас, увы, больше, чем в Западной Европе или Америке: некачественный бензин, грязь на дорогах и химикаты, которыми их посыпают. Поэтому стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Старайтесь использовать импортный бензин, если есть такая возможность; для удаления влаги из топливопроводов при каждой заправке заливайте в бак специальный препарат; через каждые 10 000-15 000 км пробега делайте полную промывку системы впрыска.
Справка
Еще одна особенность: любой сбой фиксирует компьютер. И даже после замены неисправной детали он будет выдавать неверные команды — до тех пор, пока сбой не «сотрут» на специальном стенде.
предыдущая страница11.20
Каталитический конвертер общее описание и меры предосторожности
следующая страница 12. Системы питания и выпуска отработавших газов автомобили с дизельным двигателем
11.12. Прокачка тормозной системы
Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления
из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется
прокачкой. При прокачке используйте только новую, чистую тормозную жидкость.
Перед началом прокачки заполните бачок тормозной жидкостью выше отметки МАХ
и следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже этой отметки.Порядок прокачки
Прокачку тормозной системы на моделях до 1998 года выпуска с 3-канальной системой
АБС необходимо проводить в следующем порядке:
– тормоз левого переднего колеса;
– тормоз правого переднего колеса;
– тормоз левого заднего колеса;
– тормоз правого заднего колеса.
Прокачку тормозной системы на моделях с 1998 года выпуска с 4-канальной системой
АБС необходимо проводить в следующем порядке:
– тормоз левого заднего колеса;
– тормоз правого переднего колеса;
– тормоз правого заднего колеса;
– тормоз левого переднего колеса. Основной методДля использования этого метода требуется помощник.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
|
Прокачка с использованием комплекта с односторонним клапаном
В резиновой трубке такого комплекта установлен односторонний клапан, предотвращающий
попадание воздуха и старой тормозной жидкости обратно в тормозную систему. В
комплект также может входить емкость для сбора старой тормозной жидкости.
Прокачка с использованием комплекта для прокачки под давлением
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
Проверка (все методы)
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
