Снятие и установка натяжителей цепей привода грм (двигатели 2.0 л)

Клапан EGR

А вот клапан EGR на данном двигателя часто меняют на новый, причем только на оригинальный. Радует лишь тот факт, что новый клапан обойдется примерно в 100 долларов. В чем причина замены? Все просто, очень часто ломается электромотор, после чего начинаются многочисленные ошибки по системе EGR. И да, прочистить клапан будет недостаточно.

Как только нарушается подвижность штока ЕГР, на приборной панели появляется ошибка. Но не стоит забывать, что клапан может не полностью закрываться, даже если ошибка не появилась. Это легко понять по:

• Нестабильной работе мотора.
• Потере мощности

В редких случаях перестает заводиться двигатель, увеличивается расход топлива.

Эти проблемы могут носить не только постоянный, но и временный характер.

Заменяя клапан, не забудьте приобрести две прокладки, которых нет в комплекте с ЕГР

Отдельное внимание уделите качеству прокладки между ГБЦ и клапаном, поскольку она отвечает за уплотнение канала по которому поступает антифриз. Из-за низкого качества прокладки антифриз может начать сочиться

В практике были случаи, когда оплетка проводов разрушалась, что приводило к короткому замыканию и выгоранию ЭБУ. Так что регулярно проверяйте все провода.

Хотите подыскать подходящий клапан ЕГР для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.

7.10. Цепь привода распределительного вала и звездочки снятие, проверка и установка

9. Цепь привода распределительного вала и звездочки — снятие, проверка и установка
Снятие

1. Снимите головку цилиндров, пользуясь инструкциями, приведенными в Разделе 12. 2. Снимите крышку цепи, пользуясь инструкциями, приведенными в Разделе 7.

3. Пометьте внешнюю часть ведущего зубчатого колеса топливного насоса и снимите колесо с конца коленчатого вала (9.3). Снимите сегментную шпонку коленчатого вала и отложите ее вместе с зубчатым приводом топливного насоса

Если зубчатый привод сидит слишком жестко, осторожно подденьте его или обхватите подходящими плоскогубцами и снимите с коленчатого вала. 4

Если Вы собираетесь повторно использовать цепь и звездочки, пометьте внешнюю сторону цепи маркером. Метка пригодится Вам во время проведения сборки для того, чтобы правильно установить цепь. 5. Отсоедините звездочку распределительного вала с опорной пластины и снимите ее с двигателя вместе с цепью. Отсоедините звездочку от цепи. 6. Снимите звездочку с конца коленчатого вала и достаньте сегментную шпонку из прорези коленчатого вала. Если звездочка сидит слишком жестко, осторожно подденьте ее или стяните плоскогубцами.

Проверка

7. Проверьте звездочки на наличие изношенных или поврежденных, например, сколотых, загнутых или отсутствующих зубцов. Если на какой-либо одной из звездочек имеются признаки повреждений, необходимо заменить обе звездочки и цепь одновременно. 8. Проверьте звенья цепи на наличие износа или повреждений. О том, на сколько изношена цепь можно судить по тому, насколько сильно можно согнуть цепь вбок; новая цепь сгибается совсем немного. Если цепь сильно сгибается вбок, то ее необходимо заменить. 9. Учтите, что обязательно заменять цепь, несмотря на ее внешнее состояние, необходимо, если автомобиль прошел большой километраж, или если Вы заметили, что цепь начинает греметь при работающем двигателе. 10. Осмотрите рабочие поверхности успокоителя цепи и пластины натяжителя на наличие следов износа или повреждений. При необходимости проведите замену (См. Раздел 8).

Установка
11. Совместите метку на маховике с меткой в основании кожуха коробки передач (Поршни N1 и N4 находятся в ВМТ)

12

Вставьте сегментную шпонку в прорезь коленчатого вала и наденьте звездочку коленчатого вала, обращая внимание на то, чтобы звездочка была надета правильной стороной. Совместите прорезь в звездочке и сегментную шпонку

Полностью наденьте звездочку на коленчатый вал. При необходимости подбейте звездочку на свое место при помощи куска трубы диаметром, равным диаметру фланца звездочки. 13. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала. Если Вы используете старую цепь, надевайте ее так, чтобы отметка на ней была с той же стороны, что и синхронизирующая метка на звездочке. 14. Установите звездочку распределительного вала на свое место, убедившись, что синхронизирующая метка направлена наружу. Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала так, чтобы синхронизирующая метка звездочки распределительного вала была совмещена с прорезью в опорной стойке, левая часть цепи была натянута, а со стороны натяжителя цепь была ослаблена (поршень N4 находится в ВМТ). 15. Проверьте, чтобы цепь и звездочки были установлены правильно и закрепите их. 16. Вставьте вторую сегментную шпонку в прорезь коленчатого вала. Наденьте на вал, ведущее зубчатое кольцо топливного насоса, совместив прорезь в кольце со шпонкой. 17. Проверьте, правильно ли установлено зубчатое кольцо, а затем установите на свое место крышку цепи и головку цилиндров, пользуясь инструкциями, приведенными в Разделах 7 и 12 соответственно.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

• Отключаем аккумулятор.
• Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
• Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
• Модуль зажигания и свечи – долой.
• Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
• Снимаем клапанную крышку.
• Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
• Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
• Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
• Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
• Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
• Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
• Натяжитель долой – 2 болта.
• Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
• Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
• Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

1. Растянута цепь.
2. Сбита регулировка фаз газораспределения.

• В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
• Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
• На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
• Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
• Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
• Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
• Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
• Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
• Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
• Снимаем цепь.
• Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
• Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
• Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
• Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
• Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
• Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
• Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
• Убираем тряпку с отверстия поддона.
• Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
• Устанавливаем и затягиваем помпу.
• Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
• Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
• Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
• Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
• Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

• Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
• Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
• Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
• Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
• Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
• Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
• Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
• Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
• Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
• Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
• Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
• Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
• Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
• Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
• Терпение.

4.6.6. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Натяжитель верхней цепи

Снятие

Установка

Натяжитель нижней цепи

Снятие

Установка

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Замена башмаков производится в случае выявления признаков повреждений или чрезмерного
износа, — см.
Снятие и установка крышки привода ГРМ.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Особенности цепного привода

Цепь способна выдержать пробег свыше 300 тыс. км, но
только если изначально деталь была высокого качества, а автомобиль содержался в
хорошем состоянии. В этом случае привод ГРМ не доставит автовладельцу хлопот.
Но в реальных условиях эксплуатации цепи распредвала выходят из строя довольно
часто. Например, на ВАЗ регламент предписывает замену уже при 60 тыс. км
пробега, хотя на практике деталь может прослужить намного дольше.

Обрыв цепи распредвала провоцируют:

• эксплуатационный износ;
• низкое качество самой
  детали, ее брак;
• попадание посторонних
  предметов между звеньями;
• неисправность насоса;
• заедание коленчатого и
  распределительного валов;
• неисправность натяжных
  роликов;
• неправильные установка и
  натяжение цепи;
• попадание на цепь масла в
  результате утечки;
• попадание загрязнений извне
  (пыль, песок, пыльца растений) — ситуация усугубляется, если все это
  оседает на масляной пленке, которая образуется в результате утечки смазки
  ДВС;

Резкое
торможение и интенсивное наращивание оборотов также могут спровоцировать обрыв.

Основными
недостатками цепного привода являются шумность и высокая стоимость. К
второстепенным минусам можно отнести то, что из-за шумности сложно распознать
появление посторонних звуков в работе автомобиля, которые сигнализируют о
неисправностях.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Замена цепи ГРМ на Opel Astra G

Регламентным ТО производить замену цепи на Астра G 1.4 TwinPort рекомендовано при пробеге 150 000 км. Хотя многие автовладельцы такого автомобиля оспаривают эту цифру и заявляют что автомобиль может проехать на одной цепи 250 000 км — 300 000 км.

Меняя цепь необходимо обязательно менять все звезды, успокоители, башмак и натяжитель цепи. Для фиксации валов и установки правильных фаз распредвала необходимо использовать специальный инструмент JTC-JW0456 или его аналог. Не имея данного инструмента к самостоятельной замене цепи лучше не приступать! Поэтому своими руками сделать это очень сложно, к тому же по времени займет довольно много.