Снятие и установки цепей и звездочек привода грм, проверка состояния компонентов (двигатели 2.0л)

То есть сегодня нет принципиальной разницы между характеристиками ремня и цепи?

Как ни крути, а железная цепь, работающая в масляной ванне, и без рывковых нагрузок ходит все-таки больше, чем ремень. Это связано с материалами и технологиями изготовления последних. Стальная ударопрочная цепь в меньшей степени подвержена внешним воздействиям. Однако, вопреки заблуждениям, никаких «вечных» цепей не существует. В силу их конструктивных особенностей и режима эксплуатации цепь требует обязательной замены при критическом растяжении. Игнорирование данного действия приводит к перескоку цепи или даже обрыву, в результате чего поршни «встречаются» с клапанами.

Главным слабым местом цепи являются подшипники скольжения, то есть детали, с помощью которых соединяются звенья цепи. Соединения и их упоры несут вибрационную нагрузку, и со временем втулки изнашиваются, цепь растягивается и появляется люфт. Уже он, в свою очередь, механически воздействует на шестерни, на которых появляются следы выработки на зубьях. Именно поэтому при замене цепи ГРМ часто требуется и замена шестеренок, потому что работа новой цепи на изношенных зубьях даст не лучший эффект.

На самом деле, например, температурные нагрузки практически не критичны и для современных ремней, а вот механические воздействия ремни могут не пережить. Кстати, изламывать новые ремни перед установкой, проверяя на гибкость, категорически запрещено, поскольку внутри них применяются стекловолоконные ткани.

Насколько сложно заменить цепь ГРМ?

Сложнее, чем ремень. Главная причина заключается в том, что ременной привод ГРМ, как правило, находится снаружи двигателя, а цепной — внутри. Именно поэтому для замены цепи приходится около часа разбирать все «окружение» механизма ГРМ, а также снимать защитные крышки двигателя, которые, как правило, одноразовые. Таким образом, и по нормо-часам, и по количеству запчастей замена цепи ГРМ всегда более сложная, более долгая и более дорогая процедура.

Кроме того, конструкции некоторых моторов, например Audi или BMW, имеют в приводе не одну, а сразу три цепи: отдельно привода ГРМ, отдельно масляного насоса и отдельно распредвалов. Например, по регламенту замена системы цепей в двигателях BMW выполняется со съемом двигателя со всеми вытекающими по разбору и стоимости.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность СТО «Дилижанс» и компании Febi за помощь в подготовке материала.

Как выставить метки ГРМ на двигателе Z13DTH/1.37, Опель Астра?

Нужна помощь по ГРМ Z13DTH/1.3

• Как выставить фазы на двигателе Opel Astra H? – 1 ответ
• Что меняется вместе с ремнем ГРМ на Опель Астра? – 3 ответа
• Как найти метки ГРМ Опель Астра h, с цепью? – 2 ответа
• Какая толщина дна регулировочного стакана В Опель Астра? – 1 ответ
• Периодичность замены ГРМ Опель Астра Н – 1 ответ

Фиксация коленвала через отверстие в РКПП.

Фиксация распредвалов по бокам, фиксирующими шпильками.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Периодичность замены ГРМ Опель Астра Н

Opel Astra H универсал 2004 г., какой привод ГРМ?

Как выставить фазы на двигателе Opel Astra H?

Как найти метки ГРМ Опель Астра h, с цепью?

Замена цепи ГРМ на Opel Astra G

Регламентным ТО производить замену цепи на Астра G 1.4 TwinPort рекомендовано при пробеге 150 000 км. Хотя многие автовладельцы такого автомобиля оспаривают эту цифру и заявляют что автомобиль может проехать на одной цепи 250 000 км — 300 000 км.

Меняя цепь необходимо обязательно менять все звезды, успокоители, башмак и натяжитель цепи. Для фиксации валов и установки правильных фаз распредвала необходимо использовать специальный инструмент JTC-JW0456 или его аналог. Не имея данного инструмента к самостоятельной замене цепи лучше не приступать! Поэтому своими руками сделать это очень сложно, к тому же по времени займет довольно много.

Про обслуживание двигателя

Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

Двигатель Z19DTH

57. При установке зубчатого ремня заведите его на зубчатые колеса так, чтобы его тянущая сторона была натянута (см. сопр. иллюстрацию). При этом соблюдайте заданное направление вращение зубчатого ремня (по часовой стрелке).

58. Натяжение зубчатого ремня производится с помощью ассистента, для чего вверните болт для использования его в качестве опоры (см. сопр. иллюстрацию), и отожмите регулировочный рычаг при помощи отвертки в направлении стрелки так, чтобы указатель натяжного ролика стоял напротив отверстия. Затяните крепежный болт.

59. Проверните коленчатый вал на 2 полных оборота по часовой стрелке и установите положении ВМТ для поршня первого цилиндра. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и повторно отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. После этого затяните болт крепления ролика с усилием 25 Нм.

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

Рис. 1. Крепление генератора: 1 — гайки; 2, 3 – болты.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.

Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 — патрубок термостата; 2 — патрубок водяного насоса; 3 — колодка жгута проводов датчика давления масла.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 — датчик положения распределительного вала; 2, 5 — шланги системы охлаждения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — кронштейн крепления жгута проводов.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.

14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.

Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 — установочная метка; 2 — фланец коленчатого вала; 3 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 — приспособление мод. КМ-6013; 5 — приспособление мод. КМ-956-1.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.

Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 — натяжитель цепи; 2 — приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 — направляющие цепи; 4 — цепь; 6 — звездочка коленчатого вала.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
• замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;

Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 — эластомерные прокладки; 2 — места нанесения герметика.

после установки цепи привода газораспределительного механизма проверьте установку фаз газораспределения (см. «Особенности установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

Источник

Общая информация

Главное предназначение зубчатого ремня/цепи — осуществление привода газораспределительного механизма, при этом он обеспечивает согласованное открывание/закрывание клапанов в зависимости от текущего такта рабочего цикла в каждом из цилиндров двигателя. Кроме того, на различных моделях двигателя посредством зубчатого ремня/цепи осуществляется привод некоторых вспомогательных агрегатов, таких как ТНВД (дизельные модели), водяной насос, а на некоторых двигателях и масляный насос. Перед снятием ремня рекомендуется нарисовать схему его натяжения. Последовательность операций по снятию и установке ремня привода ГРМ практически одна и та же для большинства двигателей, отличия определяются особенностями конструкции двигателей. Если некоторые операции по замене ремня приведены не полностью, как правило они но представляют особых трудностей и требуют лишь минимальных знаний слесарного дела — обращайтесь к описанию процедуры замены ремня на двигателе Z16XEP.

Рекомендуется заменять ремень при каждом снятии его с двигателя. Если планируется повторное использование ремня, прежде чем снимать его со шкивов нанесите маркером метку (в виде стрелки) для определения направления вращения при последующей установке.

Замечание: Ремень вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со стороны ременного привода.

Цепной привод (модели Z14XEP, Z22YH, Z13DTH) усложняет процедуру регулировки фаз газораспределения и она существенно отличается от проведения аналогичной с зубчатым ремнем. В этом случае обратитесь на СТО компании или приобретите специальный инструмент у официальных представителей Opel.

В процессе эксплуатации в результате ослабления ремня/цепи, увеличения длинны или при некоторых повреждениях ремня он/она может перескочить на один или несколько зубьев на зубчатых колесах/звездочках распределительных валов, что приведет к нарушению согласования фаз газораспределения, снижению эффективности работы двигателя, а в некоторых случаях к выходу из строя клапанов или поршней цилиндров. Регулировка фаз газораспределения производится при снятом зубчатом ремне/ цепи путем совмещения меток на шкивах распределительных валов и коленчатого вала двигателя при выставлении положения ВМТ для соответствующего поршня (см. Раздел 6).

Внимание: В момент проворачивания распределительных валов при снятом зубчатом ремне/цепи ни один из поршней не должен находиться в положении ВМТ — иначе клапана упрутся в поршень, что может привести к повреждению клапанов и/или поршней. Необходимо провернуть коленчатый вал двигателя примерно на 60° от положения ВМТ! Коленчатый вал можно не поворачивать, если требуется лишь небольшое смещение распределительных валов

Замечание: После проведения замены зубчатого ремня рекомендуется наклеить на верхней крышке ГРМ ярлык с указанием текущего километража и датой замены.

Предпосылки и последствия

Преждевременному растягиванию цепного привода может способствовать несколько факторов. Если вы используете автомобиль преимущественно в городской черте, то приготовьтесь к тому, что цепь придется менять несколько раньше установленного регламентом срока. Повышенные нагрузки на двигатель также не увеличивают срок службы данного расходника. А вот еще какие могут быть причины быстрого износа цепи:

• в системе используется некачественное масло;
• уровень масла частенько находится ниже положенной отметки;
• использование прицепа;
• цепной привод был установлен с нарушениями;
• расходник был выполнен из некачественного материала.

Хочется обратить внимание автолюбителей на моторное масло. Оно обязательно должно быть синтетическим

А если ваш автомобиль пробежал уже достаточно много километров, то уровень масла в системе нуждается в постоянном контроле, так как его расход в старых автомобилях существенно увеличивается. Цепной привод смазывается через форсунки. Следует использовать только качественное масло. Но далеко не все водители выполняют эти нехитрые требования. На моторном масле экономить нельзя. Жаль, что не все это понимают.

Когда масло находится на минимуме, происходит понижение давления во всей системе. А ведь именно пониженное давление масла и его плохое качество оказывают непосредственное влияние на качественное натяжение цепной передачи во время пуска двигательной системы. А если на дворе стоят морозы, то это утверждение получает еще большую актуальность.

Если за цепью не следить, то она может растянуться, что может быть причиной ее схода со звездочек. Вот это будет уже настоящая проблема! Если произойдет сход цепи, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Синхронизация движение валов перестанет выполняться. Клапана ударятся о поршни и погнуться. Получат повреждения и другие части узла. Поэтому лучше проводить диагностику состояния цепной передачи, чтобы не пришлось давать автомобилю капитальный ремонт из-за схода цепи.

Есть симптомы, при появлении которых можно с полной уверенностью говорить о том, что с цепью далеко не все в порядке. Вот основные из них:

• время использования расходника подошло к концу;
• включенный двигатель издает неестественный шум;
• электронный блок выдает ошибки.

Если у вас уже не получается натянуть цепь обычным способом, это значит, ее пора заменить. Это вполне можно проделать собственными силами. Конечно, для этого необходимы некоторые познания в области ремонта автомобилей. Поэтому, если в своих силах вы не очень уверены, тогда доверьте замену цепи специалистам. Они все сделают быстро и качественно, но за их работу им придется заплатить. Услуги мастеров стоят недешево, поэтому здесь мы будем говорить о возможности проведения подобного ремонта собственными силами.

Перед проведением ремонта подготовьте все для него необходимое. Во-первых, это новые расходные материалы. Вместе с цепью лучше заменить и звездочки. Они получают большую нагрузку, поэтому быстро изнашиваются. Обязательно следует заменить успокоители. Если все готово, тогда можно начинать.