Opel Omega A Промывка топливного фильтра водой

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Такой топливный фильтр промывать уже поздно, его следует заменить

Замена антифриза

Постоянные посетители

Cообщений: 290

Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/

@Упоминание

Сообщение отредактировал TIMO: 12 Апрель 2010 — 09:04

#2 ASPID

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 787

Город: Москва, ЗАО, Крылатское
Автомобиль: Zafira B Z18XER MT

@Упоминание

Нету пробок — снимай шланги.

При наличии такой субстанции тебе надо было взять ещё и воду дистиллированную.Сливаешь гадость вонючую, заливаешь воду. После прокрутки (промывки) мотором воду сливаешь и льёшь купленную ОЖ.

#3 shandy

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 5 266

Город: Жуковский МО
Интересы: Парусный туризм, автомобили
Автомобиль: Opel Monza A2 30E 1985, Opel Admiral B 1974, Opel Omega 3000 1989

@Упоминание

10 л (мотор Ц26НЕ, но на С20НЕ не сильно меньше), но сливалось около 5 л. После этого в систему заливалась дистиллированная вода и мотор заводился на 5 минут.Затем жижица сливалась вновь и вновь заливалась чистая дистиллированная вода. Так делал до того момента, пока из радиатора не начала сливаться практически чистая вода. Потом залил концентрат антифриза и дал мотору поработать до полного прогрева.У меня воздушная пробка образовывалась, т.к. печка дула холодом. Я удалял ее разгоняя двигатель до 3000-3500 об/мин после того, так стрелка указателя температуры подходила к 90 град.

#4 PeterOmega

Постоянные посетители

Cообщений: 204

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП

@Упоминание

хм. 20SE и без расширительного бачка возможно, что радиатор не родной (впрочем, всякое бывает)

а процедура именно такая, как описал shandy со снятием нижнего патрубка и промывкой

#5 Strori

Постоянные посетители

Cообщений: 920

Город: Санкт-Петербург
Интересы: Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD

@Упоминание

Предлагаю подробную инструкцию для тех, кто это делает впервые. Если в Питере, то могу и помочь в данном процессе.

Я промывал систему следующим образом:Слил старую жидкость (была синяя).Залил дистилированную воду, прогрев до рабочей температуры.Слил воду и залил новую воду, прогрев, добавка средства для промывки, 10 минут работа двигателя и перекур.

Сливаем воду (она явно серого цвета).Заливаем воду — греем, сливаем, заливаем воду. Пока не будет чистой и прозрачной.

Далее я снял радиатор, облил его АдриЛаном с двух сторон, затем обувной щеткой взбиваешь пену и ждешь минут 5-10. Потом под напором воды моешь радиатор и удивляешься, какой он был грязный. Далее моешь сам радиатор изнутри под напором воды.

Ставим радиатор, прикручиваем патрубки, выкручиваем датчик температуры и заливаем новую жидкость пока не потечет из отверстия датчика, закручиваем датчик и доливаем до уровня.

Прогреваем машину, щупаем патрубок от термостата к радиатору, должен быть горячий и жесткий при сдавливании (т.е. под давлением). Катаемся минут 20, глушим машину и даем немного остыть, смотрим на уровень, если ушел, то доливаем.

Через пару дней снова проверяем уровень.

Сообщение отредактировал Strori: 12 Апрель 2010 — 11:27

Постоянные посетители

Cообщений: 290

Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/

@Упоминание

Сообщение отредактировал TIMO: 12 Апрель 2010 — 11:55

#7 PeterOmega

Постоянные посетители

Cообщений: 204

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП

@Упоминание

Доступ к патрубку намного проще — открутить хомут и сдёрнуть шланг просто. С пробкой ещё не известно — может её и нет, а если и есть, то вряд ли открутиться, а если открутиться, то наверняка будет течь — лучше не трогать.здесь хоть и не омега, но интересный отчётик про радиатор http://www.opel.auto. nt/t13-0126.php

#8 shandy

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 5 266

Город: Жуковский МО
Интересы: Парусный туризм, автомобили
Автомобиль: Opel Monza A2 30E 1985, Opel Admiral B 1974, Opel Omega 3000 1989

@Упоминание

Существуют ли фильтрующие элементы, которые не нужно обновлять

На российском рынке вам предлагают огромный ассортимент изделий от простых и дешевых, можно выбрать как насадку на кран и настольный кувшин, так и сложное специализированное оборудование с различными технологическими особенностями: грубого или предварительного очищения, обезжелезивающие, умягчители, с функцией обратного осмоса, обеззараживающие с УФ лампой, под мойку, магистральные. Всем им необходима смена блоков, которые могут отличаться между собой стоимостью, качеством, продолжительностью работы.

Мало кто знает, что существуют устройства, которые эксплуатируются без замены фильтрующего элемента.

Принцип работы у них такой. Вода практически «продавливается» большим напором через тончайшую проволоку, покрытой серебром и сплетенной витками, расстояние между которыми минимальное и составляет не более 0,8 мкм. Данная технология способствует удержанию колбой не только механические загрязнения в виде песка, ила и глины, но и растворенное и окисленное железо, аммиак, марганец, углерод, свободный хлор, радон и другие химические вещества. Чистая жидкость поступает потребителю, а скопившиеся загрязнения выводятся в канализацию. Периодически необходимо открывать специальный вентиль на системе для автоматической промывки конструкции.

Плюсы данного вида оборудования:

Осуществляет качественную очистку от вредных примесей.
Нейтрализует бактерии и вирусы.
Убирает растворенное железо без применения опасных реагентов.
Обладает высокой производительностью (работает без перебоев).
Минеральный состав остается неизменным.
Экономит питьевую жидкость (устройство с обратным осмосом частично производит слив).
Экономит семейный бюджет.
Конструкция – компактна.
Фильтрационное оборудование – долговечно, нет необходимости следить за ресурсом очистительного блока.

Электрический триммер вибрирует

Многие пользователи косилки заметили, что через некоторое время после того, как устройство начало работать, оно начинает сильно вибрировать. На некоторых триммерах, в основном на более дорогих моделях, установлена антивибрационная система в виде амортизаторов, расположенных между двигателем и планкой. Но в некоторых случаях даже это не спасает от сильных вибраций. Причиной вибрации в триммере может быть небольшое количество или полное отсутствие масла на жестком или гибком валу, расположенном внутри сердечника устройства.

замена смазывание жесткого вала происходит следующим образом:

откручиваем редуктор, расположенный внизу планки;

Сняв коробку передач, вы увидите конец вала, который нужно вынуть, чтобы снять деталь;

после снятия вала его необходимо смазать большим количеством специального масла «CV Joint-4» или обычного. «Litol-24»;

нанесите небольшое количество смазки на вал и смажьте его равномерно по всей длине заготовки, включая пазы на концах стержня (если они работают вместе, вал необходимо будет заменить);
После смазки вставьте вал в шток и замените редуктор.

Гибкая смазка вала как следует:

откручиваем и снимаем косилочную головку;
снимите шток с мотора, открутив пару болтов;
вытянуть гибкий кабель из штанги;
Смажьте кабель по всей его длине.

Для этого сначала нужно смазать конец кабеля, затем вставить его в сердечник, затем, двигаясь внутри трубы, смазать деталь и равномерно распределить ее по поверхности. Затем вставьте гибкий мотор в мотор и закрепите его.

Если смазка не помогает и вибрация продолжает возникать, необходимо заменить гибкий вал.

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику — это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Советы по безопасности

Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Выбор топливного фильтра

Перед выбором любого топливного фильтра для дизельных двигателей следует учесть конструктивные особенности вашего автомобиля. Ни в коем случае нельзя использовать бензиновый топливный фильтр! Он не сможет предотвратить попадание воды и парафинов в двигатель.

Большинство современных дизельных легковых автомобилей зарубежного производства оборудованы только фильтром «тонкой» очистки. В таком случае нельзя ограничиваться только соблюдением регламента. Необходимо оборудовать автомобиль дополнительным звеном очистки топлива. Идеальным вариантом станет установка фильтра-сепаратора с подогревом.

Вот основные характеристики, на которые следует обратить внимание при его выборе: пропускная способность, мощность нагревательного элемента, качество фильтрации, допустимое давление и габариты изделия. Для нормальной эксплуатации транспортного средства все эти параметры должны соответствовать особенностям системы питания двигателя

Так, пропускная способность для двигателей с топливными насосами высокого давления (ТНВД) находится в пределах от 20 до 50 л/ч (в редких случаях до 60 л/ч). А с системами Common Rail и насос-форсунками — от 40 до 80 л/ч.

То же относится и к качеству фильтрации для двигателей с ТНВД, достаточным значением, будет 10-30 мкм, а для Common Rail данный параметр не должен быть хуже 2-5 мкм. Для создания центробежного эффекта и качественной фильтрации для автомобилей с малым расходом топлива следует выбирать фильтры небольшого объёма, а при большом расходе — наоборот.

Самым лучшим вариантом будет использовать оригинальные компоненты, но если такой возможности нет, стоит обратить внимание на зарекомендовавшие себя бренды: Mann, Knecht, OE, Bosch и пр. Часто такие крупные компании являются поставщиками оригинальных комплектующих

Чем выше стоимость фильтра, тем лучше степень его фильтрации.

Замена топливного фильтра

Данная процедура требует определённых навыков и опыта. Технология замены элементов отличается у разных моделей автомобилей

Важно ознакомиться с ней до проведения каких-либо работ. Строгое соблюдение технологии замены гарантирует вам исправную работу двигателя в дальнейшем

При должной сноровке такую процедуру можно выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо извлечь фильтрующий элемент, удалить мусор и воду из корпуса и избавиться от воздуха в системе питания. Если вы не знаете, как выполнить данные действия, обратитесь в сервис.

Когда пора менять топливный фильтр

На большинстве авто с дизельным двигателем не представляется возможности проверять состояние топливного фильтра, поэтому меняют его по данным о пробеге.

В среднем, срок эксплуатации, который указывают производители, составляет 15-40 тыс. км в зависимости от типа фильтра:

для обычных фильтров наружного типа («бочонков») — до 20-30 тыс. км;
для фильтров-картриджей — от 60 до 120 тыс. км.

Первые применяются обычно на «бюджетниках», а вторые на премиальных авто японских, корейских и американских производителей.

Работы по замене лучше проводить осенью, перед наступлением холодов. Пропускная способность нового фильтра будет выше, её точно хватит для пропуска загустевающего на холоде топлива — чего не скажешь о фильтре, собирающем примеси с ДТ уже сезон-два.

Вне регламента менять фильтр нужно, если после заправки автомобиля мотор стал себя непривычно вести (изменился звук его работы, упала тяга и т.п.) и владелец подозревает, что в бак попали посторонние примеси. Причём одной заменой фильтра дело не обойдётся: нужно как можно быстрее слить подозрительное топливо и заменить проверенным — а в отдельных случаях, понадобится промыть бак.

Не работает печка Опель Омега В. Причины

С приходом холодов каждый ждет от отопителя адекватного прогрева в салоне с первых минут после запуска двигателя. Если печка продолжает дуть холодным воздухом после того, как двигатель прогрелся до рабочей температуры, вероятнее всего, дело плохо. Приходится разбираться с системой отопления и долго искать причины холодного салона. Самое неприятное то, что в каждом конкретном случае система требует определенного решения. Универсального ответа на вопрос о том, почему печка дует холодным, нет. Самые распространенные причины неработающего отопителя на Омеге:

Забитый радиатор отопителя.
Нерабочий термостат.
Воздушная пробка в системе охлаждения.
Забитый салонный фильтр, воздуховод подачи на вентиляцию.
Не работает управляющая электроника, блок управления отопителем.
Перегорел предохранитель двигателя отопителя.
Выход из строя электродвигателя отопителя.
Не работают заслонки отопителя, заклинили, проблемы с приводом.
Негерметичность системы охлаждения.
Любое другое нарушение циркуляции антифриза по системе.

Радиаторы отопителя на Опель Омега В, оригинал и Nissens

Могут быть и другие причины, которые приводят к тому, что печка не дует горячим или дует только еле теплым воздухом. В любом случае, приходится импровизировать в каждом конкретном случае. Тем не менее забитый радиатор печки в большинстве случаев снижает эффективность ее работы.

Функции топливного фильтра

При эксплуатации автомобиля на плохом горючем через топливную магистраль могут проходить потоки с включением посторонних частиц:

ржавчиной,
песчаной и дорожной пылью,
химическими добавками и смолами.

Они, попав в камеру сгорания, приводят к закоксовыванию поршневой группы и головки блока ДВС. Регулярное прохождение ТО и замена топливного фильтра уберегут мотор от преждевременного износа. Функция очистного элемента — отфильтровывать горючее: улавливать твёрдые частицы, осаждать парафиновые примеси и водяной конденсат.

Любой топливный фильтр предназначен для очистки топлива (бензина, солярки, газа) от твердых частиц грязи, некоторого количества влаги, парафина (для солярки). Это необходимо для защиты элементов топливной системы автомобиля. При этом обеспечивается не только нормальная его работа, но и продлевается срок эксплуатации всей топливной системы в целом.

Многих, автолюбителей интересует вопрос о том, если забит топливный фильтр, какими симптомами это сопровождается? И тут, в не зависимости от типа двигателя существует ряд общих признаков, по наличию которых можно судить о том, что топливный фильтр полностью или частично вышел из строя. Однако стоит упомянуть, что перечисленные далее признаки могут также указывать на другие поломки в автомобиле. Итак, признаками его засорения являются:

Снижается мощность двигателя. Причем при работе во всех режимах — при разгоне, при езде в гору, при перевозке груза. Ощущения для водителя аналогичны тем, когда мотор «троит». Эти явления обусловлены недостаточным количеством топлива в топливовоздушной смеси.
Увеличение расхода топлива.
«Плавающие» значения оборотов холостого хода. Обороты, как правило, снижаются без причины вплоть до полной остановки двигателя.
Двигатель не запускается. Это возможно в самом «запущенном» случае, когда фильтр критически забит и не пропускает через себя количества топлива, нужного для работы двигателя.

У некоторых автомобилей непосредственно на приборной панели или экране имеется индикатор, информирующий водителя о том, что необходимо менять топливный

Обратите внимание, что при засоренном фильтрующем элементе значительно увеличивается нагрузка на топливный насос. Он начинает работать «на износ», а это сокращает его общий ресурс и грозит выходом из строя

Все автопроизводители четко указывают, на каком пробеге, или по истечении какого времени необходимо менять топливный фильтр по регламенту.

Как правило, пробег автомобиля составляет около 30…60 тысяч километров или один раз за два года (в зависимости от того, какое условие выполнится первым). Точные значения зависят от конкретной марки машины, и их нужно дополнительно уточнить в технической документации (мануале), в разделе график ТО. Что касается северных регионов Российской Федерации, то там интервал пробега можно снизить до 10…20 тысяч километров, учитывая погодные условия и качество топлива.

Если фильтр забился до того наступления момента выполнения регламентной замены, то его нужно менять внепланово. Особенно это актуально в случае, если в бак заливалось топливо сомнительного качества.

Промывка топливной системы бензинового и дизельного двигателей

Такая процедура, когда регулярна, позволяет избежать серьезных проблем. Опытные автовладельцы рекомендуют проводить профилактическую чистку каждые 10 тыс. км пробега. При соблюдении этого условия сохраняется работоспособность мотора благодаря сохранению эксплуатационных характеристик его составных деталей.

Существует несколько способов промывки. Универсальный вариант для всех типов силовых агрегатов (в том числе инжекторов и карбюраторов) — использование специального жидкого средства. Есть один нюанс — это работает только при небольшом загрязнении, поэтому подходит больше как превентивная мера. В случае сильного засорения есть риск попадания грязи непосредственно в систему.

Как очистить бензобак от ржавчины

Как очистить бензобак от ржавчины? Этот вопрос достаточно актуален для владельцев старых мотоциклов, многие из которых даже не подозревают, что бензобак их байка давно нуждается в чистке. Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но всё равно неполадку нужно устранять. Да и бензобак может проржаветь насквозь… Существует два основных способа избавиться от ржавчины в бензобаке вашего мотоцикла. Способ первый — «дедовский». Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек. После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Затем бак необходимо тщательно промыть чистой водой несколько раз, чтобы удалить из него все частицы грязи, и дать ему просохнуть. Способ второй — «научный».

Замена топливного фильтра

Карбюраторные автомобили достаточно застарелые, да и трудностей в замене фильтра нет никаких, поскольку нужно всего лишь снять две трубки и поменять элемент, так что подробно на этом останавливатся не стоит, а вот про замену топливного фильтра инжекторного авто и дизельного можно рассмотреть дабы их владельцы не наделали поспешных ошибок.

Чтобы выполнить замену топливного фильтра на бензиновом или дизельном автомобиле потребуется стандартный набор инструментов: гаечный либо торцевые ключи, отвёртка, пассатижи и т.д.

Замена топливного фильтра бензин

На инжекторных автомобилях, фильтра которых находятся под машиной, в районе топливного бака, будет поменять проще всего, ведь там нужно:

открутить хомут
снять топливные трубки по бокам (могут быть как на хомутах, снимаются пассатижами, так и пластмассовых быстросъемах, нужно придавливать по бокам).

На «бензинках» с установленным фильтром в баке (так называемая топливная станция) процедура чуть сложнее, поскольку нужно будет:

снимать заднее сидение,
открывать лючок,
откручивать фиксирующую гайку,
снимать шланги,
разъем питания бензонасоса,
разбирать корпус топливной станции, дабы отделить сам фильтр топлива.

Замена топливного фильтра на дизеле

Дизельные двигатели не только самые мощные, но и самые требовательные к качеству топлива. Вследствие того что дизтопливо имеет много разных примесей и влаги. Фильтра таких автомобилей отличается от фильтров бензиновых авто будто инжектор или карбюратор, поэтому и замена топливного фильтра дизельного авто тоже существенно отличается.

Для замены топливного фильтра дизельного двигателя может дополнительно потребоваться ручной подкачивающий насос (груша) и емкость для слива/откачки топлива. Так само, как и в предыдущем варианте:

откручиваются все крепежи
отсоединяются топливные шланги от патрона фильтра,
нужно снять разъем датчика воды (если есть)
и поменять фильтр.

Но если в корпусе стоит съемный фильтрующий элемент, то задача усложняется, и нужно будет так же удалять воду и грязь. После замены на многих авто с дизельным двигателем чтобы фильтр заполнился топливом нужно воспользоваться дополнительным подкачивающим насосом для избежания завоздушивания топливной системы. Все подробности процедуры нужно обязательно смотреть в руководстве по ремонту конкретного авто!

Когда менять фильтр топлива?

Зачастую, по мнению многих водителей строк службы топливного фильтра от 30 тыс. км пробега на дизельных авто, до 60-100 тыс. км работающих на бензине.

Автопроизводители не редко уверяют что строк службы топливного фильтра на их машине равен ресурсу автомобиля. Однако такие заявления совсем не реальны для наших условий эксплуатации и качества топлива. Топливный фильтр не может обеспечивать хорошую пропускную способность в течение такого длительного времени. Так что как часто менять топливный фильтр и какого качества ставить решает каждый водитель сам для себя.

В особо запущенных случаях грязный фильтр топлива может выглядеть так.

Замена топливного фильтра

Система фильтрации двигателя автомобиля нуждается в периодической проверке. Вероятность пробега машины в 50 тыс. километров без последствий (на одном очистном элементе) — невозможна. Это обусловлено низким качеством топлива на АЗС.

По факту, замену следует проводить при первых признаках износа топливного фильтра, которыми являются:

нестабильная работа мотора,
снижение тягового усилия,
повышенный расход горючего.

Забивка топливного фильтра проявляется постепенно. Не откладывайте замену элемента — это чревато поломкой в неподходящий момент.

Перебои мотора проявляются в «троении». Запуск автомобиля затрудняется, а иногда двигатель может заглохнуть при движении в гору.

Когда менять топливный фильтр?

Регулярность замены определяют навскидку: ориентируются визуально и по пройденному километражу на новом элементе. Опытные водители проводят самостоятельный осмотр на наличие вкраплений и отложений на улавливающей сетке.

от окисления, которое появляется на патрубках из-за химических реакции;
коррозийных частиц в виде ржавчины;
низкого качества горючего (с присадками для повышения октанового числа);
брак самого ТФ или плохое качество производства узла.

Резиновые патрубки могут за время эксплуатации полопаться или дать внутренние трещины. Мелкие частицы изношенной резины срываются и двигаются по ТС. С медных узлов может сорвать коррозийный налёт, а с механических переходников — ржавчину.

Как часто менять топливный фильтр?

На вопрос: «Через сколько менять топливный фильтр» — конкретного ответа не существует. В руководствах по эксплуатации (для различных марок авто) указаны данные от 30 до 60 тыс. километров. Длительный ресурс фильтра справедлив для европейских стран с чистым топливом на АЗС. Отечественные реалии показывают вдвое заниженные цифры.

Этапы замены фильтра

Порядок замены топливного фильтра отличается для карбюраторных, дизельных и инжекторных автомобилей. Для разных типов авто местоположение топливного фильтра в конструкции существенно отличается.

Как заменить топливный фильтр для разных типов авто?

Карбюратор

Конструктивное расположение элемента выполняется под капотом. Топливный фильтр представляет прозрачную пропускную колбу, изготовленную из полимерного материала. Устройство монтируется в систему трубопровода. Фиксацию входа и выхода выполняют на простые зажимы.

Перед установкой важно не перепутать подключение входного и выходного канала к системе. Указатель на корпусе элемента должен быть направлен к бензонасосу. Процедуру выполняют довольно быстро: после демонтажа и зажима патрубков от протекания — новый элемент фиксируют с помощью отвёртки на винтовые зажимы хомутов

Процедуру выполняют довольно быстро: после демонтажа и зажима патрубков от протекания — новый элемент фиксируют с помощью отвёртки на винтовые зажимы хомутов.

Не следует менять расположение фильтра относительно двигателя. Близкий контакт с перегретой поверхностью двигателя может расплавить поверхность пластиковой колбы, а топливо перегреть до газообразного состояния.

Инжектор: порядок и нюансы замены

Подача топлива в камеру сгорания выполняется под значительным давлением. Из-за этой особенности очистной элемент должен выдерживать большую непрерывную нагрузку на стенки конструкции. Топливный фильтр для инжекторного типа производится из металла, а крепление элемента выполняется на плотном резьбовом соединении. Местоположение зависит от марки авто — устанавливаются под автомобилем или в плоскости моторного отсека.

Последовательность замены фильтра следующая:

Найдя топливный фильтр, снизьте давление в топливной системе. Понадобится вынуть средний элемент из блока предохранителей, который находится в салоне (возле коробки передач).
Заведите двигатель и подождите некоторое время до самостоятельной заглушки.
Подберите инструмент для демонтажа и установите новый ТФ с учетом движения горючего.

Закрепив элемент, попробуйте прокрутить несколько раз стартером, так как мотор заведётся не с первого пуска.

Дизель

Проведение работ с топливным фильтром состоит с нескольких этапов:

отвинчивают колесо и снимают подкрылок,
отключают и демонтируют датчики от системы,
достают штуцера и отвинчивают пробку,
проводят замену элемента и герметизирующих расходников.

Пошаговую сборку узла осуществляют в обратном порядке. Проводят пробный запуск мотора: из-за воздуха в топливной системе двигатель может запуститься после нескольких попыток.

3.4.1. Замена моторного масла и масляного фильтра

3. Замена моторного масла и масляного фильтра
1. Частая замена моторного масла и масляного фильтра являются наиболее важными операциями технического обслуживания, которые автолюбитель должен проводить. Со временем моторное масло становится менее плотным и загрязненным, что приводит к преждевременному износу двигателя.
2. Перед началом этой операции подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Также подготовьте большое количество чистых тряпок и газет для того, чтобы вытирать протекшее масло. Лучше всего, если моторное масло будет теплым, так как в этом случае оно быстрее стекает и уносит с собой больше углеродистых отложений. При работе под автомобилем будьте аккуратны и не касайтесь выхлопных труб или других горячих механизмов двигателя. При замене масла рекомендуется носить перчатки для того, чтобы предотвратить ожоги и защитить кожу от раздражителей или других вредных веществ, которые могут содержаться в старом моторном масле.
3. Если необходимо, для улучшения доступа к масляному фильтру и заглушке сливного отверстия масляного картера, открутите крепежные болты и снимите защитный щиток снизу двигателя.
4. Снимите колпачок заливной горловины с крышки головки блока цилиндров.

3.5 Заглушка сливного отверстия масляного картера — модели с двигателем объемом 2,3 литра

5. При помощи гаечного ключа или, лучше, ключа с накидной головкой, открутите заглушку сливного отверстия примерно на пол-оборота (3.5). Установите емкость для сбора масла под заглушкой, затем выкрутите заглушку. (См. Примечание).

6. Подождите, пока масло стечет. Не забудьте, что, возможно, Вам придется подвинуть емкость, когда поток масло уменьшится, и оно станет стекать отдельными каплями.
7. После того, как все масло было слито, вытрите заглушку сливного отверстия и уплотнительную шайбу чистой тряпкой. Осмотрите уплотнительную шайбу и замените ее, если она поцарапана или повреждена. Очистите область вокруг отверстия для слива масла и закрутите заглушку на место, установив уплотнительную шайбу. Надежно затяните заглушку.

3.8 Расположение масляного фильтра — двигатель объемом 2,3 литра

8. Установите емкость под масляным фильтром, который расположен с передней стороны двигателя, на правой или левой стороне (3.8).

9. Достаньте масляный фильтр из кожуха и подождите, пока масло стечет в контейнер.
10. Используйте инструмент для снятия масляного фильтра для того, чтобы начать откручивание фильтра, затем открутите его рукой до конца. Вылейте масло из старого фильтра в подготовленную емкость.
11. При помощи чистой тряпки удалите все следы масла, грязи и углеродистых отложений с кожуха масляного фильтра на двигателе.
12. Смажьте чистым моторным маслом уплотнительное кольцо на новом фильтре, затем закрутите фильтр на место. Вначале закрутите фильтр рукой. Не используйте никакие инструменты!
14. Уберите емкость со слитым маслом и все инструменты из-под автомобиля, затем, если необходимо, установите нижний защитный щиток двигателя, и надежно затяните его крепежные болты.
15. Залейте в двигатель новое моторное масло требуемого типа и вязкости через заливную горловину в крышке головки блока цилиндров. Залейте половину требуемого количества масла и подождите, чтобы оно стекло в масляный картер. Продолжайте доливать масло небольшими порциями, пока уровень масла не поднимется до отметки MIN на щупе. После добавления примерно 1,0 литра масла, его уровень поднимется до отметки МАХ на щупе.
16. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут, проверяя на наличие утечек масла вокруг уплотнения масляного фильтра и заглушки сливного отверстия. Не забудьте, что сигнальная лампочка низкого давления масла на приборном щитке погаснет не сразу, а только через несколько секунд, так как новое масло должно проникнуть во все масляные каналы и масляный фильтр перед тем, как его давление увеличится.
17. Заглушите двигатель и подождите несколько минут, пока масло соберется в масляном картере. После того, масло пропитает масляный фильтр и проникнет во все масляные каналы, проверьте уровень масла при помощи щупа и добавьте масла, если необходимо.
18. Утилизируйте старое моторное масло, руководствуясь инструкциями, приведенными в Главе (Общие операции ремонта).
Примечание.
После откручивания заглушки достаньте ее из отверстия резким движением для того, чтобы поток масла из отверстия потек в подготовленную емкость, а не в Ваш рукав.

Забитый радиатор печки Омега В. Признаки и причины

Если мы уверены в том, что остальные узлы и системы отопителя и системы охлаждения работают как положено, мы их проверили и не нашли неисправностей, то радиатор отопителя попадает под наш прицел, как единственная мишень в борьбе с холодом в салоне. Основные признаки забитого радиатора печки:

Независимо от температуры антифриза, печка дует холодным воздухом.
Маслянистый налет на внутренней поверхности лобового стекла и характерный сладковатый запах в салоне при включенной печке говорят о просачивании антифриза и на поверхность радиатора. Это может происходить и по той причине, что жидкость просто выдавливает из-под патрубков из-за забитых трубок печки.
С пассажирской стороны печка дует холодным, с водительской — горячим воздухом.

Собственно, и так понятно, что с радиатором проблемы, если в цепочке элементов системы отопления он остался последним. А забивается радиатор отопителя по простым причинам. Во-первых, это использование некачественных дешевых несертифицированных антифризов. Такие жидкости редко соответствуют требованиям современных систем охлаждения и при работе вызывают образование серьезного налета в системе. Мы уже не раз обсуждали вопрос выбора антифриза, о том как выбрать хорошую жидкость и стоит ли их смешивать. До поры-до времени налет незаметно накапливается, но когда его толщина серьезно влияет на пропускную способность радиатора, а то и забивает наглухо, холод в салоне явно подскажет, что мы делаем что-то не так.

Примерно так выглядит забитый радиатор печки

Во-вторых, несвоевременное обслуживание системы охлаждения также может привести к закоксовыванию радиаторов. В частности, это своевременная замена антифриза и подбор его по требованиям производителя.

Старый изношенный антифриз неизбежно будет вызывать появления осадка и накипи в самых сложных участках системы, в том числе, и в радиаторе печки.