Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений

11.4. Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов

Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги,
соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами
колес на наличие трещин, признаков повреждения защитной оболочки, следов утечек
жидкости, вздутий и прочих повреждений. Шланги являются критической и наиболее
уязвимой составляющей тормозной системы, поэтому осмотр их должен производиться
со всей тщательностью — воспользуйтесь карманным фонариком и небольшим зеркалом.
При выявлении любых сомнительных признаков подозреваемый шланг подлежит замене.

Сменные стальные и гибкие тормозные линии всегда можно приобрести на фирменной
станции техобслуживания компании-изготовители автомобиля, а также в фирменных
магазинах автомобильных аксессуаров.

Ни в коем случае не
используйте в качестве сменных никакие трубки, кроме фирменных, специально
предназначенных для установки в тормозной контур Вашего автомобиля.

При установке тормозных линий следите, чтобы они располагались на удалении
не менее 20 мм от движущихся или вибрирующих компонентов кузова, подвески или
рулевого привода.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Для отпускания штуцерных соединений гибких шлангов со стальными трубками гидравлических линий используйте специальные накидные ключи с разрезной головкой.
После отпускания гайки снимите фиксатор и высвободите тормозной шланг из опорного кронштейна.
Для отсоединения тормозного шланга от суппорта выверните полый болт штуцерного соединения и выбросите его старые уплотнительные шайбы, — при сборке шайбы подлежат замене в обязательном порядке.
Рассоединение двух шлангов производится при помощи обычных рожковых ключей. При стыковке узлов следите, чтобы шланги не перекручивались. Жесткие трубки гидравлических линий обычно закреплены по всей длине в специальных фиксаторах. При снятии линии следите, чтобы она была высвобождена из всех зажимов. Не забывайте при установке линий на автомобиль заменять вышедшие из строя фиксаторы. При замене тормозных линий следите, чтобы сменные компоненты в точности соответствовали по своим типоразмерным характеристикам снятым с автомобиля старым секциям. Ни в коем случае не заменяйте стальные трубки медными! При установке стальных трубок следите за надежностью фиксации их во всех предусмотренных кронштейнах, хомутах и зажимах. Не допускайте прокладывания трубок чрезмерно близко от движущихся компонентов подвески и рулевого привода. Закончив установку новых секций гидравлических линий, проверьте уровень жидкости в резервуаре ГТЦ. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку. Прокачайте тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля удостоверьтесь в исправности функционирования тормозов.

6.3.2. Проверка и регулировка установок моментов впрыска топлива

Не допускайте попадания
внутрь системы питания грязи и влаги!

Некоторые регулировочные
элементы и разъемы насоса могут быть опломбированы производителем путем
закрашивания или установки проволочной защиты, устранение которой приводит
к нарушению гарантийных обязательств.

Двигатели 1.7 л SOHC

Момент впрыска топлива вычисляется ECM на основании анализа информации, поступающей
от различных датчиков. Проверка может быть произведена только с применением
специального диагностического оборудования и ее выполнение должно быть поручено
специалистам автосервиса.

Двигатели 1.7 л DOHC

Хотя на этих двигателях момент впрыска устанавливается с помощью ECM, замена
ТНВД влечет за собой необходимость установки базовых значений моментов впрыска.
Полная проверка может быть произведена только с применением специального диагностического
оборудования и ее выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если еще не проделали это, снимите впускной воздуховод с воздухоочистителем (см. Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта). Также снимите верхнюю крышку привода ГРМ (см. Главу Двигатель). Выверните крепежные болты и снимите топливные трубки форсунок. Составители настоящего Руководства считают, что необходимо вывернуть крепежный болт (см. Главу Двигатель) и сдвинуть назад сборку маслоохладителя с целью обеспечения адекватного доступа к ТНВД, — приготовьтесь к сбору проливаемого топлива. Приведите коленчатый вал в положение 45° перед ВМТ поршня первого цилиндра (см. Главу Двигатель).
Выверните центральный винт прокачки, расположенный между штуцерами соединений четырех топливных трубок в задней части ТНВД.
Вверните насадку в заднюю часть насоса и установите циферблатный измеритель плунжерного типа, — данные инструменты (Opel КМ-798) должны иметься в распоряжении каждого дизелиста. Обнулите измеритель в положении хода плунжера, и надежно затяните стопорную гайку/ болт насадки.
Медленно вращая коленчатый вал в обоих направлениях, по показаниями измерителя определите нижнюю точку хода (НМТ). Добившись требуемого результата, обнулите измеритель. Медленно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, добейтесь совмещения установочной метки шкива коленчатого вала с ответным указателем (положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра — см. Главу Двигатель). Проверьте снятое измерителем значение хода плунжера с требованиями Спецификаций. В случае необходимости ослабьте передние гайки и задние болты крепления насоса и, плавно поворачивая корпус насоса, добейтесь требуемого результата. Разворачивание насоса к двигателю приводит к снижению показаний, от двигателя — к увеличению. Добившись удовлетворительного результата, затяните передние гайки и задние болты с требуемым усилием. Поверните коленчатый вал на одну или три четверти оборота в нормальном направлении (по часовой стрелке), установите плунжер насоса в НМТ (см. выше п.7), затем обнулите измеритель. Медленно вращая коленчатый вал по часовой стрелке, добейтесь совмещения установочной метки на его шкиве с указателем (ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров). Повторите проверку величины хода значения хода плунжера ТНВД. Если требуется корректировка, ослабьте гайки и болты крепления насоса и повторите процедуру (см. выше пп.9—10). Определив точное значение величины хода плунжера насоса (а, значит, и момент впрыска) выверните насадку и снимите измеритель. Установите центральный винт прокачки. Восстановите исходное подсоединение топливопроводов, — проследите, чтобы штуцерные гайки были затянуты с требуемым усилием. Если снимали, установите на место корпус маслоохладителя и затяните болт его крепления. Установите верхнюю крышку привода ГРМ, воздухоочиститель и впускные воздуховоды. «Прокачка» топливной системы производится автоматически, хотя процедура запуска двигателя может отнять несколько больше времени, чем обычно. Проверьте двигатель на наличие признаков развития утечек.

Двигатели 2.0 л

Снятие

Не допускайте попадания грязи в систему питания и ТНВД!Демонтаж головки должен производиться с полностью остывшего двигателя. Заранее приготовьте новую уплотнительную прокладку головки цилиндров.

Двигатели 1.7 л SOHC

Электрооборудование двигателяСистемы охлаждения, отопления

1 — Болты крепления верхнего кронштейна

2 — Регулировочный болт

3 — Гайка регулировочного болта

4 — Регулировочная планка
Снятие и установка крышки газораспределительного механизмаСистемы питания и выпуска

Системы питания и выпускаСистемы питания и выпуска
Общий и капитальный ремонт двигателя

Двигатели 1.7 л DOHC

Системы охлаждения, отопленияСнятие и установка натяжителя ремня и зубчатых колес привода ГРМ (двигатели 1.7 л)Снятие и установка корпуса газораспределительного механизма (двигатели 1.7 л DOHC)Системы питания и выпуска
Системы питания и выпуска
Электрооборудование двигателя
Общий и капитальный ремонт двигателя

Двигатели 2.0 л

Системы охлаждения, отопленияСнятие и установка распределительного вала(ов) и компонентов привода клапанов— Снятие
Системы питания и выпускаНе кладите головку на нижнюю сопрягаемую поверхность, подложите под головку деревянные бруски так, чтобы они не касались свечей накаливания или распылителей форсунок, которые выступают из плоскости головки и могут быть повреждены, если головку положить непосредственно на верстак.Общий и капитальный ремонт двигателя

Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений Opel Astra

Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений

См. предупреждение в начале раздела Сбрасывание давления в системе питания бензиновых двигателей.

Линии топливного тракта системы питания проложены между бензобаком и двигательным отсеком. Стальные трубки и гибкие топливные шланги крепятся к днищу автомобиля посредством зажимов и винтового крепежа. Каждый раз, когда автомобиль поднимается над землей с какой-либо целью (например, для осмотра или замены компонентов системы выпуска отработавших газов), старайтесь воспользоваться случаем и проверить состояние топливных линий и их штуцерных соединений.

Порядок выполнения

Внимательно осматривайте все шланги и трубки топливного тракта на наличие трещин, скручиваний, деформаций и прочих механических повреждений.
При выявлении признаков внутреннего загрязнения или нарушения проходимости соответствующую секцию топливного тракта необходимо снять и продуть сжатым воздухом.
Удостоверьтесь в надежности затягивания всех штуцерных соединений шлангов и металлических трубок топливного тракта.

Стальные трубки

Порядок выполнения

Используйте в качестве сменных секций только высокопрочные стальные трубки производства зарекомендовавших себя на автомобильном рынке изготовителей.
Помните, что медные и алюминиевые трубки не способны выдержать возникающие в процессе эксплуатации автомобиля вибрационные нагрузки.
Не забывайте, что топливные линии на моделях, оборудованных системой впрыска, должны выдерживать высокое внутреннее давление.
Часто в фирменных магазинах автомобильных аксессуаров можно приобрести оснащенные резьбовыми штуцерными насадками секции металлических трубок. При ослаблении и затягивании штуцерных соединений пользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы избежать проворачивания ответной части разъема. В обязательном порядке проверяйте состояние используемых для герметизации штуцерных соединений уплотнительных колец. Изношенные или механически поврежденные кольца сразу же заменяйте. Старайтесь использовать в качестве сменных компонентов только фирменные детали.

Гибкие шланги

При замене топливных шлангов используйте только фирменные компоненты, рассчитанные на высокое внутреннее давление.

Гибкие топливные шланги должны прокладываться не ближе чем в 10 см от компонентов системы выпуска отработавших газов и не ближе чем в 25 см от каталитического преобразователя. Следите, чтобы топливные линии не соприкасались с кузовными элементами и компонентами подвески. Минимальная допустимая величина зазора составляет 6.3 мм.

Замена

Порядок выполнения

Сбросьте давление в системе питания (см. Сбрасывание давления в системе питания бензиновых двигателей).
Высвободите подлежащую демонтажу секцию топливного тракта из промежуточных фиксаторов крепления ее к днищу автомобиля.
В большинстве случаев гибкие шланги крепятся к металлическим линиям посредством хомутов пружинного типа. Для отпускания хомута сожмите его плоскогубцами и сдвиньте вверх по шлангу. Деформированный при отпускании хомут повторному использованию не подлежит и должен быть заменен. Проследите, чтобы при подсоединении шланг был натянут на трубку по крайней мере на 2.5 см, правильным образом установите крепежный хомут.

В некоторых штуцерных узлах используются разъемы быстрой стыковки, — для отпускания такого разъема следует сжать его стопорные язычки.

Высвободите фиксатор.

Расстыкуйте разъем.

Без необходимости не снимайте корпус разъема со штуцерной части металлической трубки, так как это приводит к ослаблению развиваемого им удерживающего усилия.

Штуцерные разъемы быстрой стыковки не подлежат восстановительному ремонту и в случае выхода их из строя соответствующая секция линии должна быть заменена в сборе.

Установка производится в обратном порядке. На разъемах быстрой стыковки проследите за защелкиванием обоих стопорных язычков в приемных канавках.

Ремонт

В случае повреждения металлической или гибкой топливной линии вышедшую из строя секцию следует заменять только фирменной соответствующего типоразмера.

6.1.2. Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений

См. предупреждение в
начале раздела
Сбрасывание давления в системе питания
бензиновых двигателей.

Линии топливного тракта системы питания проложены между бензобаком и двигательным
отсеком. Стальные трубки и гибкие топливные шланги крепятся к днищу автомобиля
посредством зажимов и винтового крепежа. Каждый раз, когда автомобиль поднимается
над землей с какой-либо целью (например, для осмотра или замены компонентов
системы выпуска отработавших газов), старайтесь воспользоваться случаем и проверить
состояние топливных линий и их штуцерных соединений.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Внимательно осматривайте все шланги и трубки топливного тракта
на наличие трещин, скручиваний, деформаций и прочих механических
повреждений.
При выявлении признаков внутреннего загрязнения или нарушения
проходимости соответствующую секцию топливного тракта необходимо
снять и продуть сжатым воздухом.
Удостоверьтесь в надежности затягивания всех штуцерных соединений
шлангов и металлических трубок топливного тракта.

Стальные трубки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Используйте в качестве сменных секций только высокопрочные стальные
трубки производства зарекомендовавших себя на автомобильном рынке
изготовителей.
Помните, что медные и алюминиевые трубки не способны выдержать
возникающие в процессе эксплуатации автомобиля вибрационные нагрузки.
Не забывайте, что топливные линии на моделях, оборудованных
системой впрыска, должны выдерживать высокое внутреннее давление.
Часто в фирменных магазинах автомобильных аксессуаров можно
приобрести оснащенные резьбовыми штуцерными насадками секции металлических
трубок. При ослаблении и затягивании штуцерных соединений пользуйтесь
двумя гаечными ключами, чтобы избежать проворачивания ответной
части разъема. В обязательном порядке проверяйте состояние используемых
для герметизации штуцерных соединений уплотнительных колец. Изношенные
или механически поврежденные кольца сразу же заменяйте. Старайтесь
использовать в качестве сменных компонентов только фирменные детали.

Гибкие шланги

При замене топливных
шлангов используйте только фирменные компоненты, рассчитанные на высокое
внутреннее давление.

Гибкие топливные шланги должны прокладываться не ближе чем в 10 см от компонентов
системы выпуска отработавших газов и не ближе чем в 25 см от каталитического
преобразователя. Следите, чтобы топливные линии не соприкасались с кузовными
элементами и компонентами подвески. Минимальная допустимая величина зазора составляет
6.3 мм.

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сбросьте давление в системе питания (см.
Сбрасывание
давления в системе питания бензиновых двигателей).
Высвободите подлежащую демонтажу секцию топливного тракта из
промежуточных фиксаторов крепления ее к днищу автомобиля.
В большинстве случаев гибкие шланги крепятся к металлическим
линиям посредством хомутов пружинного типа. Для отпускания хомута
сожмите его плоскогубцами и сдвиньте вверх по шлангу. Деформированный
при отпускании хомут повторному использованию не подлежит и должен
быть заменен. Проследите, чтобы при подсоединении шланг был натянут
на трубку по крайней мере на 2.5 см, правильным образом установите
крепежный хомут.

В некоторых штуцерных узлах используются разъемы быстрой стыковки,
— для отпускания такого разъема следует сжать его стопорные язычки.

Высвободите фиксатор.

Расстыкуйте разъем.

Без необходимости
не снимайте корпус разъема со штуцерной части металлической
трубки, так как это приводит к ослаблению развиваемого им
удерживающего усилия.

Штуцерные
разъемы быстрой стыковки не подлежат восстановительному ремонту
и в случае выхода их из строя соответствующая секция линии
должна быть заменена в сборе.

Установка производится в обратном порядке. На разъемах быстрой
стыковки проследите за защелкиванием обоих стопорных язычков в
приемных канавках.

Ремонт

В случае повреждения металлической или гибкой топливной линии вышедшую из строя
секцию следует заменять только фирменной соответствующего типоразмера.

6.1.2 Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений / Opel Astra

Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений

См. предупреждение в начале раздела Сбрасывание давления в системе питания бензиновых двигателей.

Внимательно осматривайте все шланги и трубки топливного тракта на наличие трещин, скручиваний, деформаций и прочих механических повреждений.
При выявлении признаков внутреннего загрязнения или нарушения проходимости соответствующую секцию топливного тракта необходимо снять и продуть сжатым воздухом.
Удостоверьтесь в надежности затягивания всех штуцерных соединений шлангов и металлических трубок топливного тракта.

Стальные трубки

Используйте в качестве сменных секций только высокопрочные стальные трубки производства зарекомендовавших себя на автомобильном рынке изготовителей.
Помните, что медные и алюминиевые трубки не способны выдержать возникающие в процессе эксплуатации автомобиля вибрационные нагрузки.
Не забывайте, что топливные линии на моделях, оборудованных системой впрыска, должны выдерживать высокое внутреннее давление.
Часто в фирменных магазинах автомобильных аксессуаров можно приобрести оснащенные резьбовыми штуцерными насадками секции металлических трубок. При ослаблении и затягивании штуцерных соединений пользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы избежать проворачивания ответной части разъема. В обязательном порядке проверяйте состояние используемых для герметизации штуцерных соединений уплотнительных колец. Изношенные или механически поврежденные кольца сразу же заменяйте. Старайтесь использовать в качестве сменных компонентов только фирменные детали.

Гибкие шланги

Замена

Сбросьте давление в системе питания (см. Сбрасывание давления в системе питания бензиновых двигателей).
Высвободите подлежащую демонтажу секцию топливного тракта из промежуточных фиксаторов крепления ее к днищу автомобиля.
В большинстве случаев гибкие шланги крепятся к металлическим линиям посредством хомутов пружинного типа. Для отпускания хомута сожмите его плоскогубцами и сдвиньте вверх по шлангу. Деформированный при отпускании хомут повторному использованию не подлежит и должен быть заменен. Проследите, чтобы при подсоединении шланг был натянут на трубку по крайней мере на 2.5 см, правильным образом установите крепежный хомут.

В некоторых штуцерных узлах используются разъемы быстрой стыковки, — для отпускания такого разъема следует сжать его стопорные язычки.

Высвободите фиксатор.

Расстыкуйте разъем.

Установка производится в обратном порядке. На разъемах быстрой стыковки проследите за защелкиванием обоих стопорных язычков в приемных канавках.

Ремонт

Opel Astra J чуть не убили мотор. А может убили?

Работа в команде с мотористом. Opel Astra DTI не заводится

Почему НЕ стоит покупать Opel Astra J

Opel Astra G проблемы | Надежность Опель Астра Г с пробегом

БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА, ПОТЕРЯЛАСЬ МОЩНОСТЬ НА ОПЕЛЬ АСТРА Н, ШЕВРОЛЕ КРУЗ АВЕО

Распространенные неисправности ЭБУ Опель Астра

Распространенные неисправности ЭБУ Опель Астра возникают по причинам:

повреждения, полученные механическим путем. Блок управления двигателем повреждается от ударов и сильных вибраций, которые способствуют появлению микротрещин в его схемах и корпусе;
резкие скачки температур, в результате которых перегревается сам блок управления двигателем;
коррозия;
разгерметизация и попадание влаги в корпус ЭБУ;
вмешательство в работу блока людей, не имеющих нужных для этого навыков;
так называемое “прикуривание” от машины с работающим мотором;
перестановка клемм при подключении аккумулятора;
включение стартера без подключенной силовой шины.

Все вышеуказанные факторы по-разному влияют на эффективность работы блока управления двигателем. Некоторые из них причиняют незначительный вред “мозгам” авто, а что-то способно мгновенно сломать блок. К счастью, способ предотвратить окончательную поломку блока все же есть – диагностика ЭБУ, которую стоит выполнять минимум раз в год. Только так можно сэкономить на дорогостоящем ремонте детали или ее полной замене.

ДТОЖ

ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.

Что касается замены, то она производится таким образом:

Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить

Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм

Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Соответствие температуры сопротивлению при проверке

Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.

ЭБУ Опель Астра G и H– какие модели устанавливают

Бензиновый двигатель Z 18 XER DOHC-I оснащен электронной системой управления двигателем Simtec 75.1 EMS производства Siemens VDO.

Ремонт ЭБУ Опель Астра – спайка проводов

ЭБУ Опель Астра обеспечивает регулировку положения распредвалов и управление температурным режимом двигателя. Для выполнения этих функций увеличена вычислительная мощность и установлены дополнительные датчики.

Усовершенствована конструкция блока управления, размещенного на модуле впуска. Применены новый датчик коленчатого вала и два клапана управления распредвалами привода впускных и выпускных клапанов. Кроме того, установлен новый корпус дроссельного патрубка с подогревом от контура охлаждающей жидкости. Электронный модуль управления двигателем Simtec 75.1 расположен на корпусе впускного коллектора и закреплен четырьмя резьбовыми втулками.

Процедура ремонта двигателя Опель Astra своими руками

Перед демонтажем топливопроводов автомобилю желательно «остыть» не менее 6 часов после эксплуатации. Не забывайте, что высокое давление в системе питания способно привести к внезапному вытоку топлива и возгоранию при неправильном демонтаже. Если времени на падение давления естественным способом недостаточно, применяйте указанную ниже методику ослабления давления.1. Стравить давление в системе питания автомобиля. Для этого надо произвести следующие предварительные действия:1.1. Снять крышку блока предохранителей в подкапотном пространстве.1.2. Вынуть предохранитель топливного насоса (#24).

1.3. Подсоединить провод «-» к АКБ, завести двигатель и дать ему поработать, чтобы топливо выкачалось из рампы. Когда это произойдет, двигатель сам по себе заглохнет.1.4. Выключаем зажигание и продолжаем работу дальше.

2. Снимаем провод с клеммы «-» АКБ.

3. Снять ЭБУ – электронный блок управления.

4. С помощью бокореза перерезать крепление жгута, который крепится к кронштейну ЭБУ и отодвинуть его в сторону.

5. Снять 4 болта ЭБУ, которые находятся на впускной трубе, и кронтшейн.

6. Снять с крышки головки БЦ правую и заднюю рампы жгута. Требуется некоторое усилие, поскольку их удерживают фиксаторы.

7. Отжать фиксатор наконечника т\п магистрали. При этом от штуцера рампы отжимаем фиксатор наконечника, а потом демонтируем саму магистраль.

8. Здесь могут быть вытоки бензина, подготовьте ветошь или тряпку, чтобы вытереть шланг.

9. Сжимаем крепежные фиксаторы колодок жгута, извлекаем колодки из форсунок.

10. На этом этапе надо проверить сопротивление обмоток топливных форсунок.

Нормативные показатели должны держаться в диапазоне 12,5-13,0 Ом. Форсунка, скорее всего, вышла из строя, когда наблюдается различие характеристик сопротивления. В этом случае нужна замена детали, а не ремонт.

Внимание! Если в перечень работ входит проверка форсунок на герметичность и форму распыления, то это следует проводить только на специализированных стендах. Проверка в кустарных условиях может привести к пожару из-за возгорания бензина.11. Далее снимаем топливную раму с впускной трубы

Для этого вывинчиваем 2 болта, которые ее держат.

12. Теперь надо снять рампу, извлечь все форсунки из впускной трубы. На этом этапе рекомендуем всегда заменять на новые уплотнительные кольца форсунок. Также, если при разборке рампы одна из форсунок слишком плотно сидит в своем отверстии на впускной трубе, необходимо проверить фиксаторы. Их также следует заменить.13. Чтобы извлечь форсунку, поддеваем и снимаем фиксатор. Затем из прорези аккуратно вынимаем хвостик.14. Тем же способом вынимаем все оставшиеся форсунки.15. Итак, меняем все форсунки на новые. Хорошо перед монтажом нанести обычное моторное масло на поверхность уплотнительных колец.

16. Установите все форсунки на их места.17. Производим все процедуры в обратной последовательности.

После окончания ремонта двигателя Опель Astra своими руками надо запустить двигатель, дав ему поработать, и понаблюдать за цельностью соединений и креплений трубопроводов.

Внимание! Советуем после окончания замены форсунок все-таки проверить работу двигателя и давление на открытие форсунок на стенде специализированного СТО. Так можно уберечься от неприятностей на дороге, связанных с разгерметизацией стыков и соединений топливной магистрали

Инструкция по снятию и разборке

Для демонтажа и ремонта контрольного щитка вам нужно будет выполнить такие действия:

В первую очередь демонтируется верхний кожух рулевой колонки, чтобы сделать это, прокрутите рулевое колесо от центрального положения в левую сторону. Сделав это, вы сможете увидеть черную заглушку.
Демонтировав заглушку, вы увидите черный винт, который нужно выкрутить, аналогичные действия производятся с заглушкой и болтов, установленными с другой стороны.
Следующим этапом будет демонтаж крышки — сняв ее, с правой и левой стороны вы увидите винты, которые также надо открутить, один из болтов расположен посредине крышки. Можно их полностью не откручивать, а вывернуть так, чтобы можно было демонтировать подрулевой переключатель, расположенный справа. Этот элемент фиксируется на двух защелках, на них надо одновременно нажать, после чего сам переключатель вытянуть влево. Непосредственно сам разъем можно не извлекать, поскольку контрольный щиток и так выйдет.
После этих действий надо будет демонтировать рамку щитка, для этого выкрутите четыре винта — два из них находится внизу, а еще два — вверху. Демонтаж рамки должен производиться наиболее аккуратно, нельзя допустить снятие прорезиненных вставок на ней, также нужно быть осторожным с самой торпедой, поскольку для снятия рамки нужно приложить усилия. Сделав это, вы увидите еще два винта — они фиксируют приборную панель.
Чтобы демонтировать щиток, верхнюю защелку следует открыть влево, после чего поддеть ее и вытащить вверх. Сделав это, контрольный щиток можно демонтировать.
После снятия приборной панели нужно открутить пять винтов и демонтировать защитный кожух. После этих действий производится снятие рамки приборки со стеклом — вам потребуется отогнуть пять защелок и, используя отвертку, поддеть рамку, после чего произвести демонтаж щитка с платой

Если надо демонтировать стрелки, то для начала положите на саму шкалу лист бумаги, после чего осторожно подденьте стрелку отверткой. Сняв стрелки, можно произвести демонтаж самой микросхемы, чтобы сделать это, отогните четыре стальных фиксатора на одометре, а также четыре пластмассовых защелки.
По сути, теперь вы полностью разобрали приборку

Остается самое сложно — произвести ее ремонт или замену вышедших из строя компонентов. Если вы никогда ранее не сталкивались с похожей задачей, то лучше доверить эту процедуру квалифицированному электрику. В противном случае есть большой риск что-то сделать неправильно, таким образом еще больше ухудшив функциональность устройства. После ремонта сборка производится в обратной последовательности.