Подвеска opel astra h / zafira b, 2004 — 2009 г.в

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

снять крышку, закрывающую двигатель;
мотор приподнять и открутить крепления его опор;
переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
по бокам отсоединить поперечный рычаг;
отсоединить шаровой шарнир;
отвернуть и снять рулевой механизм;
в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
открутить болты, которыми держится балка;
осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

  1. поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
  2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  4. отсоединить датчики ABS;
  5. с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
  6. открутить болты с амортизаторов;
  7. снять пружины;
  8. открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
  9. снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

  • вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
  • с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтобы замена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла успешно, необходимо выполнить ее следующим образом: направить его по своему расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в балку. На видео показано, как менять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2982

Как выбрать опорные подшипники для Опель Астра Н: цена, артикулы, производители

Опорный подшипник Опель Астра H, цена которого колеблется от 800 до 4000 рублей в зависимости от комплектации, целесообразно выбирать исходя от отзывов покупателей относительно производителя. Если говорить о комплектации, то в продаже существуют ремонтные комплекты с верхней опорой, так же креплениями.

Чтобы упросить выбор запчастей среди многообразия производителей, а так же артикулов составлена сводная таблица, в которой имеется актуальная цена, комплектация, номер. Прежде чем купить опорный подшипник рекомендуется ознакомиться с данной таблицей.

Артикул (номер) опорного подшипника Opel Astra H – 13186959

Таблица рекомендуемых ремонтных комплектов опоры и опорных подшипников для Opel Astra H

№ п/п Производитель Номер каталожный Цена 2021 год, руб Комплектация
Пыльник Крепежи П/ш Верхняя опора
Ремонтный комплект
1 GENERAL MOTORS США Аналог 13186959 3400 + +
2 FEBI  Германия Аналог 28116 2000 + + +
3 SWAG Германия Аналог 40 92 8116 2200 + + +
Опорный подшипник
4 GENERAL MOTORS США Аналог 13270705 1400 +
5 SWAG Германия Аналог 40 92 7996 740 +
6 LEMFORDER  Германия Аналог 31504 01 800 +

Opel Astra Перчинка с характером › Logbook › Ревизия подвески part.2 — замена сайлентблоков балки

Итак, дошли руки наконец написать об этой операции, а чуть ранее — осуществить ее.Решили с другом Лехой LittleChief заменить сайлентблоки задней балки самостоятельно, учитывая что у него был уже опыт — на своей Астре дизельной уже менял сам.

В общем договорились с ним на четверг 18 июня провернуть данную операцию.

СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖУ — МНОГА БУКАФ, но постарался в виде инструкции описать. Фоток будет мало, т.к. были все грязные и особо не удобно было делать фотоотчет. Что смог — запечатлел.

Загнались в гараж.

Пока Леха болтал с соседом по гаражу, я успел разобрать багажник и наконец перевернуть запаску как надо, само собой подрезав пенопластовую фигню для того, чтобы она влезла внутрь колеса.

Сайлентблоки были выбраны Lemforder. Собственно вот они.

Теперь описываю необходимый инструмент.Понядобится:— две пары рук (в одного не очень удобно, но можно)— набор головок (обычные и ТОРКС)— набор накидных ключей— домкрат— бруски общей высотой 30-35см (на них будем опускать авто)— молоток/кувалда килограмма на 2— трубка по диаметру обоймы сайлентблока (вот тут не подскажу — если нужно будет, уточню у друга)— несколько отверток (одна нужны очень мощная, по которой можно бить)— хорошая доска 25-ка или толще, которая будет шире ямы. На нее мы будем ставить домкрат.— самый главный инструмент — оправка для запрессовки сайлентблока.

Теперь постараюсь описать сам процесс. К сожалению как раз без фото. Постараюсь на днях сделать хотя бы для ознакомления узлы, который будут сниматься.— домкратим авто— снимаем заднее колесо— опускаем авто на бруски, убираем домкрат— откручиваем крепеж троса ручника к балке— ослабляем болт, крепящий сайлентблок— отворачиваем нижнее крепление амортизатора

Далее кладем доску, ставим домкрат под балку ближе к колесу и поддомкрачиваем совсем немного.После этого— очерчиваем как у нас стоял сайлентблок и кронштейн.— отворачиваем 3 болта кронштейна, крепящего сайлентблок к кузову.— потихоньку опускаем домкратом балку. Делаем без опаски — пружина не стрельнет, просто опустится и может даже выйти из верхнего упора — ничего страшного — так и нужно.— далее отворачиваем окончательно болт и вынимаем его. Снимаем резиновый колпачек с внешней стороны и видим обойму сайлентблока.— берем здоровую отвертку и молоток и гнем с одной стороны эту обойму. После этого начинаем вбивать отвертку по краю обоймы вглубь, сминая обойму дальше.

Фото, как должны быть согнуты обоймы приложу позже.

После этого берем трубу по диаметру сайлентблока, упираем в обойму и ударами молотка/кувалды выбиваем виновника.С левой сторойно провозились минут 15. Справа выскочил минуты за 3 (больше согнули обойму).

После этого чистим посадочную поверхность, немного смазываем новый сайлентблок и с помощью оправки отправляем его на свое теперь уже законное место, соблюдая правило расположения сайлента — ТАКОЕ ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КАК И СТАРЫЙ.

После этого приворачиваем кронштейн обратно, НО БОЛТ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!Напомню — балка у нас в это время все еще находится на домкрате, а машина на брусках.

После этого поднимаем домкратом балку так, чтобы кронштейн касался кузова и наживляем болты крепления кронштейна. Не забудьте про пружину — ориентируйте ее на свое место. Мы с одной стороны спохватились позновато — пришлось руками сжимать и ставить на место.Располагаем его также, по отчерченным меткам и поднимаем окончательно балку домкратом.

Теперь приворачиваем обратно амортизатор и крепления троса ручника. Для затяжки болта крепления сайлента трос ручника проще вынуть из одного крепления — это очень просто.

Опять поддомкрачиваем машину, убираем бруски, одеваем колесо — опускаем.

Половина работы сделана. НАПОМНЮ — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ САЙЛЕНТА НЕ ЗАТЯНУТ!

Теперь повторяем данную процедуру с обратной стороны.

После того как мы второй раз уже окончательно опустили машину, у нас остаются 2 незатянутых болта.

Т.к. мы машину туда-сюда поднимали-опускали, для затяжки данных болтов рекомендуется догрузить багажник. Кинуть туда надо килограмм 50-60, т.к. сайлентблоки нужно затягивать в транспортном положении. А у нас и бензина в баке не по горлышко и человека за рулем нет.

После загрузки затягиваем сильно болты крепления сайлентблока и говорим себе — КРУТО! Мы сэкономили 3000 рублей.

Кажется все. Мог что-то упустить мелочное, но надеюсь инструкция, хоть и в текстовом виде понятна.

Спасибо, что дочитали много букв до конца. Надеюсь кому-нибудь пригодится данная писанина.Если есть вопросы — с радостью на них отвечу.

По просьбам Астроводов добавляю чертеж оправки для запрессовки сайлентов.

Источник

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков

После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.

Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:

  • вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
  • распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.

Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:

  • длинной шпилькой с двумя гайками;
  • широкими толстыми шайбами;
  • двумя накидными гаечными ключами.

Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.

Есть еще один способ выпрессовки – с помощью нагрева. Горелкой выжигаем резину. От нагрева втулка выходит сама, остается только подстучать наружную металлическую обойму, чтобы она вылетела из тела балки.

Признаки неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки на Opel Astra H служат достаточно долго, раньше времени они могут выйти из строя в основном по следующим причинам:

  • установлены запчасти низкого качества;
  • задняя балка подвергается значительным нагрузкам;
  • замена резинометаллических опор была произведена не квалифицированно.

Состояние сайлентблоков проверяется внешним осмотром, если на резине опор появились трещины или отслоения, необходимо производить ремонт задней подвески.

Понять, что сайлентблоки неисправны, можно понять по ходу движения автомобиля. Признаки изношенных опор задней балки:

  • в подвеске появился стук, он особенно заметен при движении по неровной дороге;
  • автомобиль стал хуже управляться – заднюю часть машины заносит, автомобиль плохо входит в повороты;
  • быстро и неравномерно изнашивается протектор задних колес;
  • задняя подвеска скрипит.

Чтобы сайлентблоки отрабатывали свой положенный срок, следует покупать запчасти хорошего качества, не экономить на стоимости деталей. Если автовладелец не уверен, что сможет произвести ремонт подвески должным образом, лучше обратиться с этим вопросом в автосервис.

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Сейчас читают

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

  • Optimal;
  • Lemforder;
  • Jp Group;
  • Febi;
  • Delphi;

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Снятие задней балки Opel Astra H

Для того чтобы заменить сайлентблоки, необходимо будет снять саму балку. Выполняем работу в следующем порядке (в варианте без подъемника или ямы):

  • поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
  • отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
  • отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не надо);
  • разъединяем штекеры датчиков ABS;
  • устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины до тех пор, пока они не станут свободно ходить в своих посадочных местах (понадобится четыре стяжки);
  • отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону амортизаторы от балки;
  • снимаем пружины;
  • с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;

Демонтируем заднюю балку в сборе со ступицами и кронштейнами.

Снять пружины можно и без стяжек, здесь нужно поступить следующим образом: после снятия колес установить подкатной домкрат по центру задней оси, и немного на домкрате балку приподнять. После снятия болтов амортизаторов домкрат опустить, тогда пружины освободятся и сами выпадут из своих посадочных мест. Но здесь нужно работать аккуратно, следить за тем, чтобы пружина не «сыграли». Назад устанавливается ось в обратном порядке – балка с пружинами домкратом поджимается к кузову, затем болтами амортизаторы крепятся к балке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт Опель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector