18.3. Коробка передач снятие и установка
2.
Коробка передач — снятие и установка
Снятие
AW03-71L и AW03-71LE
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Установите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение (N).
3. Достаньте щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости.
4. Отвинтите трубку щупа от кронштейна и отсоедините ее от трубки подачи жидкости.
5. Отсоедините защитный чехол охлаждающего вентилятора от радиатора.
6. Отсоедините тросик механизма переключения пониженной передачи от дроссельной заслонки, сожмите внешнюю оболочку тросика и отсоедините ее от кронштейна. В карбюраторных моделях снимите воздушный фильтр.
7. Снимите заглушку замедляющего выключателя, расположенную на разделительной перегородке и срежьте проволочный хомут заливной трубки.
8. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от промежуточной секции, кронштейна и выпускного коллектора.
9. Ослабьте на один полный оборот гайку соединения передней секции карданного вала.
10. Вывинтите болты, крепящие передний гибкий диск карданного вала к фланцу ведомого вала коробки передач. Отсоедините карданный вал.
|
2.11 |
11. Отсоедините тросик спидометра от коробки передач (
2.11
).
|
2.12 |
12. Отсоедините переключающий шток от переключающего рычага коробки передач (
2.12
).
|
2.13 |
13. Вывинтите заглушку сливного отверстия и слейте трансмиссионную жидкость (
2.13
)
|
2.14 |
14. Ослабьте зажимы и отсоедините гибкие резиновые шланги трансмиссионной жидкости от трубок и закрепите шланги как показано на рисунке, чтобы предотвратить попадание в них грязи (
2.14
).
15. Вывинтите болты, крепящие передние кронштейны к двигателю.
16. Отвинтите переднюю крышку коробки передач и передние кронштейны.
17. Выкрутите болты, крепящие гидротрансформатор к ведущему диску.
18. Отсоедините гидротрансформатор от ведущего диска.
19. Установите домкрат под коробку передач.
20. Выкрутите два нижних болта, крепящих коробку передач к двигателю.
21. Снимите заднюю опорную поперечину и опустите коробку передач на домкрате.
22. Отсоедините провода от электромагнитного клапана и от переключателя пониженной передачи.
23. Выкрутите оставшиеся болты, крепящие коробку передач к двигателю.
24. Достаньте коробку передач из-под автомобиля.
25. Если Вы устанавливаете новую коробку передач, то на нее должны быть переставлены детали со старой коробки.
а) Задняя опорная поперечина
б) Трубки трансмиссионной жидкости.в) Замедляющий выключатель.
г) Держатель тросика
д) Переключающий рычаг
е) Электромагнитный клапан
ж) Переключатель пониженной передачи
з) Шестерня спидометра
AR25 и AR35
26. Установите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение (N). Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
27. Достаньте щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости. Выкрутите крепежный болт трубки щупа и снимите трубку.
28. Отсоедините провод от замедляющего выключателя.
29. Освободите из зажимов вентиляционный шланг коробки передач.
30. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля.
31. Освободите провода замедляющего выключателя и вентиляционный шланг от зажимов.
32. Снимите выпускную трубу, кронштейн и теплоизолирующий щиток. В моделях оснащенных каталитическим конвертером снимите выпускную трубу и конвертер, а затем кронштейн и теплоизолирующие щитки конвертера.
33. Отсоедините провода в левой части коробки передач.
34. Отсоедините провод датчика скорости от зажима и от датчика.
35. Вывинтите четыре болта и снимите переднюю поперечину.
36. Проделайте операции, описанные в пунктах 9-17.
37. Установите домкрат под коробку передач.
38. Снимите заднюю поперечину.
39. Вывинтите болты, крепящие коробку передач к двигателю.
40. Опустите коробку передач и достаньте ее из-под автомобиля.
Установка
AW03-71L и AW03-71LE
|
2.41 |
41. Установка проводится в обратном порядке снятия (
2.41
).
AR25и AR35
42. Установка проводится в обратном порядке снятия.
| предыдущая страница18.2. Общая информация | следующая страница 18.4. Тросик механизма переключения пониженной передачи (AW0371L и AW0371LE) снятие, установка и регулировка |
12.13. Топливные инжекторы снятие и установка
12
Топливные инжекторы снятие и установка Внимание!Будьте предельно внимательными во время работы с топливными инжекторами. Не находитесь вблизи струи топлива из инжектора, так как высокое рабочее давление может вызвать повреждение кожи топливом и даже привести к смертельному исходу
Для проведения работ, требующих проверки топливных инжекторов под давлением настоятельно рекомендуется обращаться на станцию техобслуживания!
Меры предосторожности: Не допускайте попадания грязи в топливный насос, инжекторы или трубопроводы. Меры предосторожности: Не роняйте инжекторы или не допускайте повреждения кончиков игл
Никогда не зажимайте инжекторы в тиски.
Снятие
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора и осторожно очистите поверхность вокруг инжекторов и соединительных гаек трубок инжекторов.2. Снимите перепускные трубки с инжекторов.3. Отвинтите гайки соединений, крепящие трубки инжекторов к топливному насосу высокого давления. Придерживайте соединения на насосе, когда будете отвинчивать гайки. Закупорьте открытые соединения для предупреждения попадания грязи в систему при помощи маленьких пластиковых пакетов или отрезанных пальцев резиновой перчатки.4. Отвинтите гайки и отсоедините трубки от инжекторов. Если необходимо, инжекторы можно снять полностью. Запомните расположение всех фиксаторов, присоединенных к трубкам. Закупорьте концы инжекторов.5. Отвинтите инжекторы при помощи длинной соединительной муфты или торцевого ключа (27 мм в диаметре) и снимите их с головки блока цилиндров.
Меры предосторожности: Убедитесь в том, что Вы отвинтили держатели каждого инжектора от головки блока цилиндров, и снимайте инжекторы целиком, а не отвинчивайте корпус инжектора от держателя. Если отвинтить корпус инжектора от держателя, будут потревожены мелкие внутренние детали инжектора, и для их сборки и проверки необходимо будет обращаться на станцию техобслуживания.
6. Снимите медные и жаростойкие шайбы с головки инжектора/цилиндра и выбросите их, так как при установке необходимо использовать новые шайбы. Также снимите втулки, если они разболтаны. Не пытайтесь разбирать инжекторы дальше.7. Проверка инжекторов требует использования специального оборудования. Если Вы полагаете, что инжектор неисправен, для его проверки необходимо обратиться на станцию техобслуживания.Установка 8. Приготовьте новые медные и жаростойкие шайбы. Также замените втулки, если они повреждены.9. Вставьте втулки (если они были сняты) в головку блока цилиндров.
10. Установите новые жаростойкие шайбы на головку блока цилиндров. Обратите внимание на то, что они должны быть установлены выпуклой стороной вниз (к головке блока цилиндров).
11. Установите медные шайбы на головку блока цилиндров.
12. Вставьте инжекторы и затяните их до необходимого момента затяжки.
13. Установите трубки инжекторов и затяните гайки креплений. Установите все фиксаторы точно так же, как они были расположены до снятия.
14. Присоедините перепускные трубки.
15. Присоедините аккумулятор и запустите двигатель. Если возникли некоторые сложности, удалите воздух из тормозной системы.
11.21. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Инжекторные моторы превосходят карбюраторные по многим параметрам, взять хотя бы их экономичность и беспроблемный запуск в мороз. Тем не менее, карбюраторные в наших условиях иногда оказываются более выигрышными. И даже некоторые автопроизводители поставляют на наш рынок машины с такими двигателями. Все дело — в качестве бензина, который продают у нас.
Инжекторный двигатель рассчитан на высокосортный бензин, который на наших заправках найдешь не часто. К тому же, разные системы впрыска имеют свои специфические особенности, их необходимо учитывать при эксплуатации машины. А таких систем на нашем рынке немало: с механическим впрыском «K(KE)-Jetronic», электромеханические «L-Jetronic» и электронные — «Motronic», «Lucas», «Marelli».Многие системы имеют два режима работы: основной и аварийный — при неисправности одного из датчиков. Такую неполадку водитель может и не заметить: на приборной панели нет сигнала тревоги, а двигатель продолжает работать (но уже не в оптимальном режиме). Подобное нередко случается в «Audi-8O» с центральным впрыском.Примерно треть автолюбителей, имеющих такие машины, даже не догадываются о том, что ездят в аварийном режиме. А это ведет к повышенному расходу топлива, снижению мощности, неровной работе двигателя и затрудненному пуску. Выявляется неисправность только во время очередного техобслуживания. Поэтому на «слабых» местах каждой системы, проявляющихся в наших условиях, стоит остановиться подробнее.Системы с механическим впрыском. Они в большей степени, чем другие, подвержены физическому износу. Регулятор давления топлива отказывает обычно через 80-120 тысяч км пробега (заметно ухудшается запуск двигателя), форсунки — через 60-80 тысяч (неровная работа мотора, повышенный расход топлива). Отказ форсунок особенно коварен, поскольку это не сразу заметишь. Для диагностирования и ремонта требуется специальная аппаратура.Больное место систем с электромеханическим впрыском — подсос воздуха через многочисленные вакуумные шланги, имеющие тенденцию к растрескиванию после 4-5 лет службы. В особенности на BMW и, в несколько меньшей степени, на «Audi». Выявить такой дефект довольно сложно.У электронных систем — свои проблемы. Например, «подсел» аккумулятор, и вы по старой привычке решили
«прикурить» от другого автомобиля. В-итоге выходит из строя электронный блок. А применение этилированного бензина, в свою очередь, приведет в негодность лямбда-зонд и катализатор.В целом, и механические, и электронные системы впрыска имеют свои плюсы и минусы. У механических чаще отказывают бензонасосы и дозаторы-распределители. У электронных бензонасос долговечнее и дешевле, но любая неисправность компьютера будет стоить дорого. Кроме того, причин для выхода из строя любой системы у нас, увы, больше, чем в Западной Европе или Америке: некачественный бензин, грязь на дорогах и химикаты, которыми их посыпают. Поэтому стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Старайтесь использовать импортный бензин, если есть такая возможность; для удаления влаги из топливопроводов при каждой заправке заливайте в бак специальный препарат; через каждые 10 000-15 000 км пробега делайте полную промывку системы впрыска.
Справка
Еще одна особенность: любой сбой фиксирует компьютер. И даже после замены неисправной детали он будет выдавать неверные команды — до тех пор, пока сбой не «сотрут» на специальном стенде.
предыдущая страница11.20
Каталитический конвертер общее описание и меры предосторожности
следующая страница 12. Системы питания и выпуска отработавших газов автомобили с дизельным двигателем
