Опель омега а регулировка двигателя

Вентиляция салона летом

Регулятор температуры установите в нижнее положение.

Включите вентилятор, для максимальной вентиляции воздуха вверху — оба переключателя распределения воздушных потоков установите на символ все воздуходувы откройте.

Для вентиляции воздуха внизу — переключатели на символ

Удобство, комфорт и хорошее самочувствие пассажиров в значительной степени зависит от правильной регулировки системы вентиляции и отопления салона, особенно в холодную пору года!

Направлением подогретого воздуха к ногам и установкой центральных воздуходувов по желанию пассажиров в салоне создается температурная прослойка воздуха с приятным эффектом «холодная голова и теплые ноги».

Подача воздушных потоков к задним сиденьям: центральные воздуходувы сведите вместе и слегка направьте вверх.

Общая информация

Для компенсации теплового расширения клапанов в клапанном механизме предусмотрен зазор, который должен быть правильно установлен. При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения. Позднее закрытие и раннее открытие клапанов приводит к потере мощности двигателя, его неравномерной работе. В экстремальной ситуации клапаны могут деформироваться, от ударов о поршни, а клапанные седла подгорать. При слишком большом зазоре клапаны поздно открываются и рано закрываются, т.е. изменяются фазы газораспределения, понижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно. Установка клапанов считается правильной, когда они безупречно герметичны, имеют допустимый зазор, и не стучат в направляющих втулках.

Клапанный зазор можно проверить и отрегулировать как на холодном, так и на разогретом двигателе.

Vectra A 20NE настройка ДМРВ тпа лопата

О машине: Opel 1989 года, пробег: 378600 км. tipale_alex

Регулировка и настройка ДМРВ тпа лопата дорестайл

перед тем как лезть в ДМРВ рекомендую убедиться что виной всему именно он, а не что либо другое, так же рекомендую следующее: 1. проверить/заменить фильтра (воздушный и топливные: сеточку на насосе и сам фильтр)2. проверить/заменить ВВ часть (катушку, свечи, провода, бегунок, крышка распределителя)3. проверить/заменить ДТОЖ на мозг4. проверить метки ГРМ5. проверить распыл и производительность форсунок6. проверить давление топлива в рампе7. проверяем катализатор на забитость (если он еще стоит у вас )8. проверить на подсосы воздуха

если ничего не помогло, тогда можно и ДМРВ поковырять.____ Для начала снимаем его и замерям сопротивление на дорожках: сопротивление между 2 и 4 пинами при открытии заслонки руками при снятом разъеме должно менять плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов (т.е 8 Ом при зпкрытой заслонке и 2500 при полностью открытой), а между 3 и 4 должно лежать в пределах 300…550 Ом., если же есть провал или обрыв следовательно оптерлись дорожки и надо двигать плату, как это сделать написано тут, попутно со сдвигом платы вымываем все г но из расходомера, в том месте где лопата ходит, для этого пшикаем туда наш любимый карбклинер при этом чем нибуть длинным двигаем лопату, можно потереть там ненужной зубной щеткой. После сдвига платы крышку ДМРВ не приклеиваем пока.____После чего проверям правильно ли мы все сдвинули: сопротивление между 2 и 4 пинами должно меняться плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов, если все верно движемся дальше.____Ставим расходомер на авто, подключаем, снимаем черную квадратную крышку, после сдвига платы нужно настроить напряжение между контактами 2 и 4, для этого нужно включить зажигание, и открутив болт на бегунке выставить напряжение 0,25В. Далее проверяем напряжение (до этого мы меряли сопротивление) на выходе между ножкой 3 и ножкой 4 превышает 4,9 В. — следует проверить обрыв в цепи контроллер (ножка 24) и расходомер (ножка 4)____Если все сделано и все сопротивляния/напряжения в пределах нормы приступаем непосредственно к регулировке ДМРВ, для этого нам потребуется все тот же мультиметр и CO анализатор, можно конечно и без него, но я бы не советовал, так как результат может быть не тот что нужен.____Подключаем CO анализатор и меряем выхлоп СО:для этого отключем лямбду и вставляем анализатор в выхлопную трубу, на хх при отключенной лямбде CO должен составлять порядка — 1-1,5 (там вроде %), при подключении ЛЗ СО упадет до 0,5-0,7% (при условии что ЛЗ исправен)если СО больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)____Затем проверяем и подгоняем все по мультиметру:замеряем между массой и 2 пином (или прям с ползунка)напряжение должно быть для двигателя c20ne ml 4.1:ХХ — 0.5 -1.5В,2000rpm — 1.75-2.25B,3000rpm — 2-2.5Bесли напряжение больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)

вот еще и табличка с различными данными, в том числе и по ДМРВ вам в помощь

Ну вот вроде и все, я все делал именно так, мне помогло, после проделанных манипуляций машинка стала заметно резвее, да и расход упал маленько. Ежели еще чего вспомню — добавлю.

Цена вопроса: 0 Руб.

регулировка ДМРВ на c20ne

регулировка ДМРВ на c20ne

Сообщение ArtNT » 03 ноя 2010 21:28

вот собственно и пришел я к ДМРВ :robot: , проблема в следующем: на холостых мотор работает ровно, правда холостые стоят в р-не 600-700 , вроде как подрыгивает периодично , но тахометр ровно стоит, на горячую при резком нажатии на педаль газа сначала провал, потом подхватывает, при чем как на стоянке так и в движении, и нет тяги, авто разгоняется, но как то медленно (раньше было резвее) ::arrow: , ошибки считал показало 12 и 31 (т.е. все норм), когда после перегазовки отпускаю тапку газа то двиг пытается заглохнуть, обороты падают к 400-300 и салон начинает подрыгивать . , потом хх тут же(буквально за секунду) выравнивается, так же происходит когда на холостых включается вентилятор охлаждения (про вкл вентилятора на хх и просаживании оборотов грешу на генератор или диодный мост но это пока оставим вроде разгону мешать не должно) рхх — новый; свечи, вв провода, бегунок, крышка распределителя — новые; фильтра (топливный, воздушный) — новые, ДТОЖ на мозг — новый, лямбда поменена, стоит десятошная новая, форсунки — сименс от ЗМЗ 406 потенциометр дроссельной заслонки — новый ДМРВ промыл, плату сдвинул ( вот тут http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i16.php нашел что «Сопротивление между ножками 2 и 4 должно быть в пределах 8. 2500 Ом» мерял у себя после сдвига платы, при закрытой заслонке -8, если потихоньку открывать ее рукой то плавно меняется, но всего до 970 вместо написаных 2500, почему так? кстати на бегунке расходомера 3 контакта которые елозят по дорожке, как я понял есть еще с 2мя контактами, так может это 2500 для двух контактных. так же нашел на форуме что после сдвига платы нужно настроить напряжение между контактами 2 и 4. Для этого нужно включить зажигание, и открутив болт на ползунке выставить напряжение 0,25В. это обязательно или нет. ) после сдвига платы провал стал заметно меньше, но на ходу разгоняется по прежнему не айс, замерял давление в топливной системе при открытой заслонке и при закрытой в норму влазит.

так же есть пинок при разгоне , ровно после 2х тыр об\мин по тахометру. до 2000 об\мин разгоняется слабовато, с натягом, а после 2000 об\мин как пинок и поперла и громче орать начинает, сначала замечал это ток на 2 передаче, щас стал замечать и на 3, а на 4 если ехать 60-70, по тахо показывает 1500-1700 об\мин, и вдавить резко газ в пол или почти в пол, то разгон опять же внатяг, туго, после как 2000 об\мин перевалило и вдавить тапку то норм разгоняется, но опять же орет. Так же если машинка нагружена (3-4 человека в салоне вместе со мной) то тяжеловато едет и реввет сильно.

по моему мнению смесь бедновата думаю поехать на CO анализатор и по нему покрутить ДМРВ, чтоб СО за норму не вылезло, как я понял помониторив форумы, на ДМРВ есть еще подстроечный резистор, под заглушкой, поискал у себя. у меня его нет подскажите как это правильно все делать?? в сервисе само собой проконсультируюсь еще, но хотелось бы быть уже вкурсе проблемы, а не слушать их бред, если вдруг они не шарят а тупо сказать что немогут религия не позволяет, если платить им, то хоть за работу, а не за то что откроют и посмотрят .

ps: когда сдвигал плату, то заметил что если тихонько толкнуть заслонку расодомера, то после того как она захлопнется, пружина начинает звенеть. что сие значит?

вот еще, все вышеперечисленное проявляется ТОЛЬКО при достижении рабочей температуры двигателя

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт Опель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector