Решаем проблему
Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.
Причины поломки
На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.
Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник
Опрос
- Нет (100%, 1 Голос)
- Да (0%, 0 Голос)
Всего голосов: 1
Загрузка …
Признаки выхода из строя выжимного подшипника
Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.
Меняем выжимной подшипник
Чтобы произвести замену необходимо:
- Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
- Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.
- Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.
- Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.
- Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.
- Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
- Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
- Консистентным маслом произведите смазку втулки.
- Установите подшипник.
- Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
- Установите КПП.
Снятие КПП
Совет: снимать КПП лучше с напарником.
Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
- Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
- Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.
- Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
- В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
- Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.
- Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
- Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
- Снимаем приводы колес.
- Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
- Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
- Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.
- Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
- Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
- Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.
Признаки неисправности сцепления, основы диагностики причин поломки, ремонт и профилактика
I. Отсутствие сцепления, либо недостаточное сцепление (двигатель работает, а машина не едет, либо не развивает достаточную тягу при ускорении либо при увеличении нагрузки). Возможные неисправности: А). Поломка пластинчатых пружин ведомого диска. Причины: — повреждение ведомого диска при монтаже МКПП. — несоосность оси двигателя и МКПП. — повреждение подшипника коленвала — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Поломка крышки демпфера ведомого диска. Причины: — установка бракованного диска. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. В). Повреждение фрикционных накладок. Причины: — превышение допустимой нагрузки. — неисправность элементов управления сцеплением. — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).
II. Шум. А). Повреждение крышки демпфера в области пружины. Причины: — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Износ выжимного подшипника или подшипника маховика. Причины: — превышение регламентного пробега. — несоосность оси двигателя и МКПП. Ремонт: — замена выжимного подшипника или подшипника маховика. — устранение причин несоосности. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и только в квалифицированных автосервисах. В). Выпадение демпферной пружины. Причины: — использование нештатных элементов сцепления с несоответствующими размерами. — чрезмерный ход выжимного подшипника. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. — настройка системы управления сцеплением. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. Г). Повреждение (износ) шлицов на ступице ведомого диска и (или) первичном валу МКПП. Причины: — использование нештатного ведомого диска с несоответствующими размерами шлицов ступицы. — коррозия. Ремонт: — замена ведомого диска. — замена первичного вала МКПП. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. — своевременное техобслуживание (замена пыльника вилки сцепления, смазка шлицевого соединения).
III. Пробуксовка сцепления и вибрация. А). Подгоревшие фрикционные накладки. Причины: — загрязнение деталей сцепления смазкой. Ремонт: — замена ведомого диска. — обнаружение и ликвидация протечек масла. Профилактика: — недопущение загрязнения деталей сцепления смазкой. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников). Б). Деформация ведомого диска сцепления. Причины: — механические повреждения диска, возникшие при транспортировке, складировании или монтаже. — температурная деформация (быстрое охлаждение после сильного нагрева). Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — использовать только целые детали. — осмотр деталей при покупке. — соблюдение правил хранения и транспортировки. В). Полный износ фрикционных дисков. Причины: — превышение регламентного пробега. — длительная пробуксовка сцепления из-за постоянной чрезмерной нагрузки, либо не отрегулированного привода сцепления. — износ маховика, либо корзины. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и регулировку привода сцепления в квалифицированных автосервисах. — эксплуатация автомобиля в штатном режиме.
IV. Неполное выключение сцепления (сцепление “ведёт”), трудности при переключении передач (передача не включается, лязг шестеренок). Причины: — повреждение шлицевой на ступице диска и/или первичном валу. — деформация корпуса корзины. — повреждение тангенциальных пластинчатых пружин (использование неподходящей корзины, неправильное переключение передач, например с 5 на 1). — неисправность подшипника маховика. — увеличенный свободный ход педали сцепления. Ремонт: — замена неисправных деталей. — отрегулировать привод сцепления. Профилактика: — эксплуатация автомобиля в штатном режиме. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).
Виды
Подшипники подразделяются на работающие с зазором, то есть полностью отходящие от лепестков пружины, и беззазорные, всегда прижатые к ним, но с разным усилием.
Вторые получили наибольшее распространение, поскольку рабочий ход муфты включения с ними минимален, сцепление работает более точно и без лишних разгонов внутренней обоймы выжимного в момент касания опорной поверхности лепестков.
Кроме этого, подшипники классифицируются по способу организации их привода, хотя это касается лишь их конструктивного оформления.
Механический привод
При механическом приводе педаль обычно соединяется с оболочечным тросиком, через который усилие передаётся на вилку выжима.
Вилка представляет собой двуплечий рычаг с промежуточной шаровой опорой. С одной стороны её тянет тросик, другая толкает выжимной подшипник, охватив его с двух сторон, избегая перекоса за счёт своей плавающей посадки.
Комбинированный
Комбинированный гидравлический привод позволяет уменьшить усилие на педали и работает более плавно. Конструкция вилки аналогична механике, но толкает её шток рабочего цилиндра привода.
Давление на его поршень оказывает гидравлическая жидкость, подаваемая из соединённого с педалью главного цилиндра сцепления. Недостатком является усложнённость конструкции, повышенная цена и необходимость в обслуживании гидравлики.
Гидравлический привод
Полностью гидравлический привод лишён таких деталей, как вилка и шток. Рабочий цилиндр объединён с выжимным подшипником в единую гидромеханическую муфту, расположенную в картере сцепления, снаружи к нему подходит лишь трубопровод.
Это позволяет повысить герметичность картера и увеличить точность работы, избавившись от промежуточных деталей.
Недостаток один, но он существенен для владельцев бюджетных машин – менять выжимной подшипник приходится в сборе с рабочим цилиндром, что резко повышает стоимость детали.
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность
Происходит она при повреждении привода сцепления
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики
Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления
Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Замена выжимного подшипника
В современных автомобилях ресурс всех составляющих частей сцепления примерно равен, поэтому замена производится комплектом. Наборы так и продаются, в упаковке лежат корзина, диск и выжимной подшипник.
Исключение – случай совмещения выжимного с рабочим цилиндром гидропривода. Эту деталь в комплект не кладут, она приобретается отдельно, но менять её следует при любых проблемах со сцеплением.
Для замены снимается коробка передач. На некоторых автомобилях её лишь отодвигают от двигателя, работая через образовавшийся зазор. Такой приём экономит время только при высокой квалификации мастера. Но делать так не рекомендуется, поскольку в картере сцепления есть места, требующие визуального контроля.
Например, вилка, её опора, сальник первичного вала, опорный подшипник в торце коленвала и маховик.
Всегда лучше снять коробку полностью. После чего замена выжимного подшипника никакого труда не составит, он просто снимается с направляющей, и его место занимает новая деталь.
Направляющую следует слегка смазать, если в инструкции к конкретному набору чётко не оговорено, что смазка не требуется.
Инструкция замены выжимного подшипника
Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.
Замена выжимного подшипника
Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.
Отсоединение клемм АКБ
Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.
Снятие воздушного фильтра
Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.
Выкручивание гайки крепления стартера
Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.
Расконтривание гаек на тросике сцепления
Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.
Снятие троса сцепления
Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.
Выкручивание болтов крепления КПП
Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.
Снятие пластиковой крышки двигателя
Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.
Установка конструкции для вывешивания двигателя
Шаг 9. Снимите два передних колеса.
Снятие передних колес
Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.
Выкручивание гаек крепления наружной гранаты
Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.
Очистка сливной пробки от грязи
Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.
Выкручивание сливной пробки
Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.
Слив масла с коробки передач
Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.
Крепежные элементы шаровой опоры
Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.
Демонтаж тяги
Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.
Извлечение ШРУСа из коробки передач
Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.
Аккуратное снятие ШРУСа
Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.
Выкручивание болтов крепления кожуха
Шаг 19. Снимите и уберите кожух.
Снятие кожуха
Шаг 20. Демонтируйте тягу.
Демонтаж тяги
Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.
Выкручивание болта крепления стартера
Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.
Демонтаж стартера и отключение от него фишек
Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.
Отключение датчика скорости и заднего хода
Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.
Выкручивание кронштейнов задней подушки
Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.
Снятие подушки
Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.
Выкручивание гайки крепления второй подушки
Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.
Отсоединение коробки от двигателя
Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.
Опускание коробки передач вниз
Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.
Визуальный осмотр элементов сцепления
Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.
Выжимной подшипник сцепления заклинило
Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.
Осмотр корзины сцепления
Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.
Смазывание литолом нового подшипника
Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.
Установка выжимного подшипника
Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.
Монтаж сцепления и коробки передач
Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.
Все детали установлены
Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!
Проверка работы сцепления
12.8 Выжимной подшипник / Opel Vectra A
Предупреждение
При установке направляющей втулки выжимного подшипника необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
СнятиеСнятие выжимного подшипника с направляющей втулки
 |
Извлечение оси отжимного рычага и снятие вилки выключения сцепления
 |
Установка уплотнительного кольца направляющей втулки
 |
Установка направляющей втулки выжимного подшипника
 |
Установка пластиковой втулки оси отжимного рычага
 |
|
Установка
Затягивание болта крепления вилки выключения сцепления
 |
|
замена сцепления опель вектра а (opel vectra a)
Замена выжимного подшибника на Opel vectra b
Замена выжимного подшипника опель вектра б
Собираем сцепление Опель Вектра А C18NZ с направляющими.
Опель ветра б сцепление, снятие КПП (1 видео).
Разборка и ремонт сцепления автомобиля:
1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.
2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.
3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.
Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.
4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:
- 1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;
3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.
5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.
6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!
7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:
- 1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.
8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.
9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.
Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:
- размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.
11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.
12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.
13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.
14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.ВАЗ
