Инструкция по замене сайлентблоков на опель астра своими силами

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Снятие задней балки Opel Astra H

Для того чтобы заменить сайлентблоки, необходимо будет снять саму балку. Выполняем работу в следующем порядке (в варианте без подъемника или ямы):

  • поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
  • отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
  • отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не надо);
  • разъединяем штекеры датчиков ABS;
  • устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины до тех пор, пока они не станут свободно ходить в своих посадочных местах (понадобится четыре стяжки);
  • отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону амортизаторы от балки;
  • снимаем пружины;
  • с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;

Демонтируем заднюю балку в сборе со ступицами и кронштейнами.

Снять пружины можно и без стяжек, здесь нужно поступить следующим образом: после снятия колес установить подкатной домкрат по центру задней оси, и немного на домкрате балку приподнять. После снятия болтов амортизаторов домкрат опустить, тогда пружины освободятся и сами выпадут из своих посадочных мест. Но здесь нужно работать аккуратно, следить за тем, чтобы пружина не «сыграли». Назад устанавливается ось в обратном порядке – балка с пружинами домкратом поджимается к кузову, затем болтами амортизаторы крепятся к балке.

Признаки неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки на Opel Astra H служат достаточно долго, раньше времени они могут выйти из строя в основном по следующим причинам:

  • установлены запчасти низкого качества;
  • задняя балка подвергается значительным нагрузкам;
  • замена резинометаллических опор была произведена не квалифицированно.

Состояние сайлентблоков проверяется внешним осмотром, если на резине опор появились трещины или отслоения, необходимо производить ремонт задней подвески.

Понять, что сайлентблоки неисправны, можно понять по ходу движения автомобиля. Признаки изношенных опор задней балки:

  • в подвеске появился стук, он особенно заметен при движении по неровной дороге;
  • автомобиль стал хуже управляться – заднюю часть машины заносит, автомобиль плохо входит в повороты;
  • быстро и неравномерно изнашивается протектор задних колес;
  • задняя подвеска скрипит.

Чтобы сайлентблоки отрабатывали свой положенный срок, следует покупать запчасти хорошего качества, не экономить на стоимости деталей. Если автовладелец не уверен, что сможет произвести ремонт подвески должным образом, лучше обратиться с этим вопросом в автосервис.

https://youtube.com/watch?v=-g5yisVAxK0

Инструкция по замене сайлентблоков

  1. Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
  2. Демонтировать колесо.
  3. Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
  4. Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
  5. Выкрутить амортизаторы.
  6. Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
  7. Опустить балку на пол.
  8. Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
  9. Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
  10. Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
  11. Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
  12. Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
  13. Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
  14. Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
  15. Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
  16. Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
  17. Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
  18. Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
  19. Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Передний нижний рычаг подвески

Примечание: Ниже описаны снятие и установка переднего нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая одним ключом на 18 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 18 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Затем извлекаем болт крепления.

Примечание: Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

5. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака.

6. Удерживая одним ключом на 18 передний болт крепления нижнего рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем переднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

7. Таким же образом отворачиваем заднюю гайку крепления нижнего рычага к подрамнику.

8. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из хомута. Затем отпускаем рычаг.

Примечание: Для облегчения извлечения, наносим легкие удары молотка по нижнему рычагу.

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

  • Optimal;
  • Lemforder;
  • Jp Group;
  • Febi;
  • Delphi;

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков

После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.

Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:

  • вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
  • распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.

Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:

  • длинной шпилькой с двумя гайками;
  • широкими толстыми шайбами;
  • двумя накидными гаечными ключами.

Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.

Есть еще один способ выпрессовки – с помощью нагрева. Горелкой выжигаем резину. От нагрева втулка выходит сама, остается только подстучать наружную металлическую обойму, чтобы она вылетела из тела балки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт Опель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector