Opel Omega
Выпуск автомобиля Opel Omega производился с 1986 года, сборка машины осуществлялась в кузове универсал и седан. Данная модель пользовалась рекордным покупательским спросом, такой успех был, достигнут благодаря идеальному сочетанию цены и качеству.
Дизайн кузова машины образован из простых, сглаженных линий, по периметру корпуса простирается неширокая декоративная накладка, обхватывающая верхнюю часть бамперов. В носовой части выделяется развитая воздухозаборная система, задние фонари сориентированы в вертикальном направлении.
Салон имел множество вариантов оформления, в минимальной комплектации внутреннее пространство, посадочные места отделывались тканевыми материалами. Топовая версия машины, поставлялась с кожаным салоном, декоративными вставками имитирующими текстуру натуральной древесины.
Консоль и приборный щиток визуально выглядят как единый блок, консоль имеет модульную конструкцию, которая позволяет без проблем осуществить установку дополнительного оборудования.
Под капотом машины устанавливались двигатели различного типа, причем если в минимальной комплектации транспорт поставлялся с маломощным агрегатом, то топовая версия оснащалась спортивным мотором способным обеспечить развитие ускорения до сотни за 5,4 секунды
В передней части покатого капота Opel выполнены фигурные вырезы, в них встроены прямоугольники головного света Omega наклоненных под 15-градусным углом. Пространство между фарами занято узкой полосой радиаторной решетки оформленной декоративной накладкой.
На узком бампере располагаются компактные ниши с прямоугольниками дневных ходовых огней, между нишами простирается воздухозаборник.
Габариты корпуса составили 4740/1760/1445 мм, объем багажника – 520 литров, клиренс – 140 мм. Размер передней колеи – 1445 мм, задней – 1460 мм, колесная база – 2730 мм, снаряженная масса – 1215 кг, полная – 1770 кг.
Внутренние поверхности дверей Opel отделаны тканью нейтральных оттенков, прямые подлокотники Omega в передней части понимаются под 45-градусным углом. Посадочные места обтянуты тканевыми или кожаными чехлами, оборудованы ненавязчивыми, но способными удержать тело при выполнении поворотов валиками поддержки.
Передние кресла оборудованы развитой механической регулировочной системой, перед пассажирским сиденьем передняя панель сужается, на этом участке располагается бардачок с подсветкой.
Со стороны водителя из передней панели выступает массивный блок, накрытый неглубоким козырьком, в нижней части он примыкает к площадке отделанной декоративными накладками и содержащей в своем составе невысокий селектор трансмиссии, нишу и рычаг ручного тормоза.
Широкая консоль в верхней части оборудуется воздуховодами, рядом крупных клавиш активации бортовых систем. На боковую плоскость консоли вынесены ползунки изменения интенсивности функционирования климатическим оборудованием, а центр выделен под компоновку модулей оборудования.
Под капотом базовой версии Опель Омега устанавливается 84-сильный мотор с рабочим объемом 1796 см3. Он развивает 143 Нм крутящего момента, динамика ускорения – 14 секунд, средний расход бензина – 7,6 литров.
Топовый турбированный двигатель мощностью 377 л. сил обладает объемом 3615 см3. Его крутящий момент составляет 568 Нм, динамика ускорения – 5,4 секунды, расход бензина в смешанном цикле эксплуатации – 12 литров.
Какие двигатели устанавливались на различные поколения авто
Чем больше мотор по объему, тем больше мощность транспорта, за счет этого сам автомобиль больших размеров.
Это вызвано тем, что мотор просто не в состоянии будет справиться с массой. Стоит отметить, что чем дороже авто и лучше комплектация, тем сильнее агрегат стоит. Бюджетные варианты зачастую были около 2-2,5 л.
Технические характеристики ДВС для Омега А представлены таковы:
- Модельный ряд 1987 года. Объем на 1,8 л оснащался карбюраторной системой, кроме марки E18NVR. Их мощность составляла 88 и 115 л.с. Были более мощные модели объемом на 2 л (100, 115 и 122 л.с) и 3 л (156 и 177 л.с.). Все они работали на бензине с инжекторной системой, а в дизельном исполнении был атмосферным агрегат на 2,3 л марки 23YD и мощностью 74 л.с.
- Модельный ряд 1988 года. Автомобили комплектовались аналогичными моторами, но к ним был добавлен турбированый дизель на 90 л.с. с рабочим объемом 2,3 л и маркировкой 23YDT и 23DTR.
- Модельный ряд 1989 года. Производитель к уже сформированной серии двигателей добавить вариант на 2,4 л с инжекторной системой и мощность 125 л.с.
- Модельный ряд 1990 года. Компания дополнила гамму ДВС 3-литровыми бензиновыми агрегатами с разной мощностью по 177, 200, 204 и 236 л.с. Появился мотор с объемом 3,6 л и 2 турбинами, общей мощностью в 377 л.с. Дизельная серия осталась неизменной.
Основные характеристики для разных ДВС представлены на рисунке:
Двигатели для Опель Омега В не только изменились, но и существенно дополнились. Основные данные представлены в таблице:
С каким двигателем лучше выбрать автомобиль
На сегодняшний день почти все моторы уже проходили капитальный ремонт или замену определенных узлов. Если планируется покупка Опель Омега, тогда следует отдавать предпочтение моделям с бензиновыми агрегатами на 2 л. 8-клапанные модели дешевые в обслуживании, почти не ломаются, а для экономии топлива можно ставить ГБО. 16-клапанные варианты требуют тщательного выбора при покупке, на них не рекомендуется ставить газ, поскольку конструктивно мотор отличается, и начнутся дополнительные расходы. Основной признак поломок – нестабильность на холостых оборотах.
Хотя самый распространенный вариант на 2,2 л 16V, но выбирать его следует очень аккуратно. Многие варианты сегодня достаточно изношены и после покупки требуют дорогостоящего ремонта. Омега с 2001 года и моложе оснащалась дизельным ДВС от БМВ с 6 цилиндрами и маркировкой Y25DT. Обрести популярности мотору не удалось, но он является лучшим среди дизельных Опелей.
Опель Омега сегодня считается недорогим семейным авто. Подойдет для экономных людей, но нужно выбирать дорестайлинговые модели со стандартными бензиновыми моторами на 2-2,5 л. Рестайловые модели существенно дороже в содержании, особенно с автоматической КПП.
11.21. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
Инжекторные моторы превосходят карбюраторные по многим параметрам, взять хотя бы их экономичность и беспроблемный запуск в мороз. Тем не менее, карбюраторные в наших условиях иногда оказываются более выигрышными. И даже некоторые автопроизводители поставляют на наш рынок машины с такими двигателями. Все дело — в качестве бензина, который продают у нас.
Инжекторный двигатель рассчитан на высокосортный бензин, который на наших заправках найдешь не часто. К тому же, разные системы впрыска имеют свои специфические особенности, их необходимо учитывать при эксплуатации машины. А таких систем на нашем рынке немало: с механическим впрыском «K(KE)-Jetronic», электромеханические «L-Jetronic» и электронные — «Motronic», «Lucas», «Marelli».Многие системы имеют два режима работы: основной и аварийный — при неисправности одного из датчиков. Такую неполадку водитель может и не заметить: на приборной панели нет сигнала тревоги, а двигатель продолжает работать (но уже не в оптимальном режиме). Подобное нередко случается в «Audi-8O» с центральным впрыском.Примерно треть автолюбителей, имеющих такие машины, даже не догадываются о том, что ездят в аварийном режиме. А это ведет к повышенному расходу топлива, снижению мощности, неровной работе двигателя и затрудненному пуску. Выявляется неисправность только во время очередного техобслуживания. Поэтому на «слабых» местах каждой системы, проявляющихся в наших условиях, стоит остановиться подробнее.Системы с механическим впрыском. Они в большей степени, чем другие, подвержены физическому износу. Регулятор давления топлива отказывает обычно через 80-120 тысяч км пробега (заметно ухудшается запуск двигателя), форсунки — через 60-80 тысяч (неровная работа мотора, повышенный расход топлива). Отказ форсунок особенно коварен, поскольку это не сразу заметишь. Для диагностирования и ремонта требуется специальная аппаратура.Больное место систем с электромеханическим впрыском — подсос воздуха через многочисленные вакуумные шланги, имеющие тенденцию к растрескиванию после 4-5 лет службы. В особенности на BMW и, в несколько меньшей степени, на «Audi». Выявить такой дефект довольно сложно.У электронных систем — свои проблемы. Например, «подсел» аккумулятор, и вы по старой привычке решили
«прикурить» от другого автомобиля. В-итоге выходит из строя электронный блок. А применение этилированного бензина, в свою очередь, приведет в негодность лямбда-зонд и катализатор.В целом, и механические, и электронные системы впрыска имеют свои плюсы и минусы. У механических чаще отказывают бензонасосы и дозаторы-распределители. У электронных бензонасос долговечнее и дешевле, но любая неисправность компьютера будет стоить дорого. Кроме того, причин для выхода из строя любой системы у нас, увы, больше, чем в Западной Европе или Америке: некачественный бензин, грязь на дорогах и химикаты, которыми их посыпают. Поэтому стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Старайтесь использовать импортный бензин, если есть такая возможность; для удаления влаги из топливопроводов при каждой заправке заливайте в бак специальный препарат; через каждые 10 000-15 000 км пробега делайте полную промывку системы впрыска.
Справка
Еще одна особенность: любой сбой фиксирует компьютер. И даже после замены неисправной детали он будет выдавать неверные команды — до тех пор, пока сбой не «сотрут» на специальном стенде.
предыдущая страница11.20
Каталитический конвертер общее описание и меры предосторожности
следующая страница 12. Системы питания и выпуска отработавших газов автомобили с дизельным двигателем
Краткое описание автомобиля
Опель Омега создан в 1986 году, первое поколение получило приставку «А». Данная модель пришла на замену Opel Rekord, а люксовый вариант имел название Senator. Основное отличие его было в бамперах, оптике и световой технике, а также очень богатой комплектации, но такие автомобили выпускали только с бензиновым ДВС. Во время выпуска некоторые Омега А оснащались полностью электронной приборной доской. Выпускали модели в кузове седан и универсал, последние были настоящими трудягами.
С наступлением 1994 года Опель начал производить 2 поколение Омеги с маркировкой «В». В это время уже не создавали люксовую версию, поскольку обновленная Омега была оснащена всем необходимым, комплектации почти всегда были богатыми. В 1999 году Омега В пережила рестайлинг, в результате которого изменен интерьер и экстерьер, осветительные приборы, появились дополнительные комплектации. Еще производитель добавить линию моторов. С 2004 года Омегу сняли с производства и на ней выпуск закончен без преемников.
10.13. Карбюратор переборка
12.
Карбюратор — переборка
1. Слейте топливо из карбюратора. Очистите карбюратор.
|
12.2 |
2. Пометьте и отсоедините все шланги и провода от карбюратора (
12.2
).
3. Открутите пять крепежных винтов и снимите крышку карбюратора. Продуйте жиклеры и каналы карбюратора сжатым воздухом.
4. Снимите сетчатый фильтр.
5. Очистите поплавковую камеру. Замените игольчатый клапан, если необходимо.
|
12.6 h = 28-30 мм |
6. Переверните крышку карбюратора и проверьте высоту установки поплавка (
12.6
).
7. Замените диафрагму в обогатительном клапане и насосе-ускорителе.
8. Снимите вакуумную диафрагму вторичной камеры. При установке диафрагмы, проверьте, чтобы толкатель
был в 0,5-2,0 мм от шарика на рычаге (
12.8
).
|
12.8 = 0,5-2,0 мм |
|
12.9 |
9. Открутите крепежный винт и снимите температурный клапан (
12.9
).
10. Сборка карбюратора проводится в обратном порядке.
|
12.11 а = 24-26 мм 1. Обогатительная трубка 2. Диффузор |
11. Проверьте, чтобы расстояние между обогатительной трубкой и диффузором было 24-26 мм (
12.11
).
|
12.12 |
12. Отрегулируйте насос-ускоритель, повернув регулировочный кулачок. Вращение кулачка по часовой стрелке увеличивает количество топлива, накачиваемого насосом и наоборот (
12.12
).
|
12.13 |
13. Отрегулируйте направление струи разбрызгивателя насоса-ускорителя (
12.13
).
|
12.14 =0,6-1,0 мм Z=0,2-0,6 мм |
14. Проверьте соединительный механизм дроссельной заслонки вторичной камеры. Дроссельная заслонка первичной камеры при этом должна быть закрыта (
12.14
).
|
12.15 1 . Регулировочный винт быстрого холостого хода 2. Кулачок |
15. Переверните карбюратор и установите регулировочный винт быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка. Проверьте зазор между дроссельной заслонкой и стенкой первичной камеры (
12.15
). Подкрутите регулировочный винт, если необходимо.
|
12.16 1. Шток диафрагмы открытия воздушной заслонки 2. Регулировочный винт А. Сверло для проверки зазор |
16. Полностью закройте воздушную заслонку. Установите регулировочный винт на верхний зубец кулачка быстрого холостого хода. Маленькой отверткой надавите на шток диафрагмы открытия воздушной заслонки до первой точки сопротивления. Измерьте «маленький» зазор воздушной заслонки (
12.16
). Подкрутите регулировочный винт на диафрагме открытия воздушной заслонки, если необходимо. Полностью вдавите шток в диафрагму и измерьте «большой» зазор воздушной заслонки. Подкрутите регулировочный винт на диафрагме открытия воздушной заслонки для проведения регулировки, если необходимо.
|
12.17а 1. Кулачок быстрого холостого хода 2. Регулировочный рычаг 3. Рычаг воздушной заслонки 4. Регулировочный винт быстрого холостого хода А Сверло для проверки зазора |
|
12.17б 1. Кулачок быстрого холостого хода 2. Регулировочный рычаг |
17. Проверьте регулировку кулачка быстрого холостого хода. Откройте дроссельную заслонку, немного отведите рычаг воздушной заслонки в направлении стрелки и закройте дроссельную заслонку; регулировочный винт должен находится на втором зубце кулачка. Проверьте зазор воздушной заслонки. Если необходимо, отрегулируйте зазор, подогнув рычаг воздушной заслонки (
12.17а
и
12.17б
).
|
12.18 1. Рычаг воздушной заслонки 2. Регулировочный рычаг 3. Открытие воздушной заслонки |
18. Проверьте открытие воздушной заслонки. Для этого поверните рычаг воздушной заслонки по стрелке до упора (
12.18
). Зафиксируйте рычаг в этом положении. Полностью откройте дроссельную заслонку и измерьте величину открытия воздушной заслонки (измерение «В»). Если необходима регулировка, увеличьте или уменьшите зазор, как необходимо.
19. Установите кожух воздушной заслонки на карбюратор, проверив, чтобы рычаг попал в завитушку пружины и совместив установочные отметки (
12.19а
и
12.19б
).
|
12.19а |
|
12.19б |
| предыдущая страница10.12. Карбюратор | следующая страница 10.14. Температурный клапан карбюратора проверка |
Шумы в двигателе
Детонация или стук во время ускорения или при загруженности автомобиля
- Неправильный угол опережения зажигания /повреждение в системе зажигания — бензиновые модели
- Установлены свечи зажигания не той марки— бензиновые модели
- Залит неверный сорт топлива
- Вакуумная утечка в корпусе карбюратора/дросселя, впускном коллекторе или связанных сними шлангах — бензиновые модели
- Чрезмерный нагар в двигателе
- Забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора —бензиновые модели с карбюратором
- Забит инжектор/повреждена система впрыска топлива —бензиновые модели с впрыском топлива
Свистящие или хрипящие шумы
- Протекает прокладка впускного коллектора или корпуса карбюратора/дросселя — бензиновые модели
- Протекает прокладка выпускного коллектора или соединение трубки с коллектором
- Вакуумный шланг пропускает воздух
- Выгорела прокладка головки блока цилиндров
Легкое постукивание или дребезжание
- Изношенный клапанный механизм или распредвал
- Повреждены вспомогательные компоненты (водяной насос, генератор и т.д.)
Громкий или глухой стук
- Изношенные подшипники нижней головки шатуна (регулярный сильный стук, возможно уменьшающийся при загрузке автомобиля)
- Изношены коренные подшипники (сильный стук, возможно усиливающийся при загрузке автомобиля)
- Поврежден поршень (наиболее ощутимо, когда двигатель непрогрет)
- Повреждены вспомогательные компоненты (водяной насос, генератор и т.д.)
7.1. Технические характеристики
Технические характеристики
Общие
Тип двигателя
Четырехцилиндровый, однорядовый, с распределительным валом верхнего расположения и водяным охлаждением
Код двигателя*
23DTR
Диаметр цилиндра
92 мм
Ход поршня
85 мм
Объем двигателя
2260 см. куб.
Направление вращения коленчатого вала
По часовой стрелке (если смотреть со стороны цепи привода распределительного вала)
Коэффициент сжатия
23,0:1
Примечание:
Код двигателя представляет собой первые пять цифр номера двигателя (см. Раздел по идентификации автомобиля)
Распределительный вал
Внешний диаметр подшипника распределительного вала1
N1
33,950-33,975 мм
N2
44,685-44,700 мм
N3
44,935-44,950 мм
N4
45,185-45,200 мм
N5
45,435-45,450 мм
Внутренний диаметр подшипника основания распределительного вала*:
N1
34,000-34,025 мм
N2
44,750-44,775 мм
N3
45,000-45,025 мм
N4
45,250-45,275 мм
N5
45,500-45,525 мм
*Это стандартные измерения
Примите во внимание то, что допустимая погрешность деталей может составлять 0,1 мм.
Зазоры клапанов
Впускной клапан
0,2 мм
Выпускной клапан
0,3 мм
Система смазки
Тип масляного насоса
Насос механического типа, приводится в действие от коленчатого вала через распределительный вал
Минимальное допустимое давление масла на холостом ходу, когда двигатель разогрет до нормальной рабочей температуры (температура масла, как минимум 80*С)
1,8 бар .
Зазоры масляного насоса:
Зазоры зубчатого колеса
0,10-0,20 мм
Зазор привода:
С установленной прокладкой
0,10-0,25
Без прокладки
0,00-0,06
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м.
|
Крепежные болты основания распределительного вала |
30 |
|
Болт звездочки распределительного вала |
150 |
|
Болт крышки шатуна: |
|
|
Стандартные болты |
60 |
|
Болты, предварительно покрытые герметизирующим составом (капсулированые)* |
|
|
Ступень 1 |
45 |
|
Ступень 2 |
Затяните еще на 45°
|
|
Болт шкива коленчатого вала |
220 |
|
Болты крепления балки передней подвески к лонжеронам кузова |
80 |
|
Болты (основные) головки цилиндров* |
|
|
Ступень 1 |
100 |
|
Ступень 2 |
Затяните еще на угол 135° |
|
Разогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и затем: |
|
|
Ступень 3 |
Затяните болты еще на 30° |
|
Ступень 4 |
Затяните болты еще на 30° |
|
Болты крепления крышки цепи привода распределительного вала к головке цилиндров |
22 |
|
Крепежные болты двигателя и коробке передач: |
|
|
Правые и левые крепления |
85 |
|
Болты крепления к кузову |
50 |
|
Задние крепления: |
|
|
Болты крепления к коробке передач |
80 |
|
Гайки крепления к балкам передней подвески |
50 |
|
Болты, соединяющие двигатель и коробку передач |
45 |
|
Болты маховика: |
|
|
Ступень 1 |
80 |
|
Ступень 2 |
Затяните еще на 30° |
|
Болты крышки коренного подшипника *: |
|
|
Болты М10: |
|
|
Ступень 1 |
50 |
|
Ступень 2 |
Затяните еще на 45о-60о
|
|
Болты М12: |
|
|
Ступень 1 |
70 |
|
Ступень 2 |
Затяните еще на 60° |
|
Крепежные гайки масляного радиатора |
9 |
|
Гайки соединения трубок масляного радиатора |
33 |
|
Болт адаптера масляного фильтра |
15 |
|
Крепежные болты масляного картера *: |
|
|
Болты крепления основной секции к блоку цилиндров |
8 |
|
Болты крепления нижней секции к верхней секции |
5 |
|
Болты крышки цепи привода распределительного вала |
15 |
* Необходимо использовать новые болты
12.8. Топливная система заправка и прокачка
7.
Топливная система заправка и прокачка
Внимание!
См. Раздел 1.
1
После отсоединения системы подачи топлива или, если топливо закончилось, необходимо заправить систему и удалить весь воздух, который мог попасть в элементы системы.
|
7.2 |
2. Для того, чтобы заправить систему, ослабьте болт стравливания давления, расположенного на верх крышки топливного фильтра, затем нажимайте и отпускайте ручной насос на корпусе фильтра несколько раз, пока топливо без воздушных пузырьков не потечет через пробку с отверстием для выпуска воздуха (
7.2
).
3. Затяните винт для выпуска воздуха и продолжайте качать до тех пор, пока не почувствуете сопротивление при нажатии.
4. Попытайтесь запустить двигатель, нажав педаль акселератора до упора, и включить стартерный двигатель. Не пользуйтесь свечами предпускового подогрева. Если двигатель отказывается заводиться через 15 секунд, приведите в действие свечи, как обычно, и снова попытайтесь запустить двигатель.
|
7.5 |
5. Если в топливный насос попало большое количество воздуха, поместите кусок ветоши вокруг пробки сливного отверстия в центре насоса между четырьмя соединениями трубки впрыска топлива (чтобы собрать вытекающее топливо) и ослабьте пробку (
7.5
). Прокачивайте ручным топливоподкачивающим насосом (при включенном зажигании, чтобы активизировать электромагнитный клапан карбюратора) до тех пор, пока через пробку сливного отверстия не пойдет топливо без воздушных пузырьков. Затяните пробку и вытрите вытекшее топливо.
6. Если воздух попал в трубки инжектора, поместите кусок ветоши вокруг соединений трубок инжектора (чтобы собрать вытекающее топливо) и ослабьте соединения. Запускайте двигатель стартером до тех пор, пока через соединения не потечет топливо, затем прекратите запускать двигатель и затяните соединения. Вытрите вытекшее топливо
Внимание!
Остановите двигатель, как только он заведется, чтобы избежать утечки топлива.
7.
Попытайтесь запустить двигатель, нажав педаль акселератора до упора и включая стартерный двигатель. Не пользуйтесь свечами предпускового подогрева
Если двигатель не заводится через 15 секунд, приведите в действие свечи, как обычно, и снова попытайтесь запустить двигатель.
| предыдущая страница12.7. Педаль акселератора снятие и установка | следующая страница 12.9. ТНВД снятие и установка |
